Bombays Deco Dreams - 2000 års arkitektur i Indias storstad - Lonely Planet

Bombays Deco Dreams - 2000 års arkitektur i Indias storstad - Lonely Planet

Bild scenen: tropiskt solsken, svängande palmer, lapping vågor. Och rad efter rad elegant geometriska Art Deco lägenheter. Det skulle vara lätt att föreställa dig att du själv transporteras till Miami eller South Beach, men det här är Indien, mer specifikt Mumbai, hem till den största samlingen av art deco-byggnader utanför USA.

När det gäller arkitektur skulle de flesta filma Indien under "religiösa" eller "historiska". Nationen mest kända byggnader är tornvärda tempel och monumentala moskéer, eller fryktande fästningar och de nyfiken hybridsbyggnader som lämnas av den brittiska Raj. Det är mindre välkänt att Indien genomgick en byggproxion under åren mellan första och andra världskriget, eftersom rika indianer vände ryggen mot tradition och omfamnade deras status som medborgare i den nya globala tiden.

Mumbai mer än någon annan stad blev en lekplats för arkitekter inspirerade av den franska skolan Art Deco, efter den framgångsrika framgången för Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes i Paris 1925. Byggd över återställt land, den välmående stadsdelar som sträcker sig norr om Bombays gamla koloniala kvarter i Fort och Colaba fylldes i med rader av art deco-lägenhetsbyggnader och ikoniska biografhallar som drog på den moderna ikonografin av teknik och science fiction som belyses av serietidningar som Fantastiska berättelser och Flash Gordon.

Men det här är bara ett ansikte av en stad vars arkitektoniska arv sträcker sig över två årtusenden, från meditationsgrottor ihåg av buddhistiska munkar i 1: a århundradet f.Kr., genom 5: a århundradet hinduiska tempel och de imperialistiska fantasierna av Raj, till de futuristiska glastornen Skyward över gatorna i Worli och Tardeo, idag den sjätte största samlingen av skyskrapor på planeten. Här är en snabb vandring genom århundradena och tar i Mumbai mest betydelsefulla arkitekturstider.

Arkitektur före Bombay

Traditionellt kartläggs Mumbaiens historia från 1534, året som portugisiska fick kontroll över strängen av öar som senare smälts samman för att skapa Mumbai. Men denna kuststräcka var bebodd länge innan europeiska imperiumbyggare satte ögonen på subkontinenten. Öarnas ursprungliga invånare, fiskare och kvinnor från Koli-samhället lämnade några permanenta byggnader, men en byggnadsklump följde ankomsten av den buddhistiska kejsaren Ashoka i 3: e århundradet f.Kr. Gömd i de fredliga skogarna i Sanjay Gandhi National Park i Borivalis norra förort, slogs de 109 Kanheri-grottorna ut av buddhistiska munkar över tusen år, från början av 1800-talet f.Kr., Då öarna blev ett centrum för buddhistiskt lärande och samtala.

Du hittar mindre fred, men mer storhet, på Elephanta Island, en kort båt åkt ut i Mumbai Harbour från Indiens Gateway. Elephanta namngavs av portugisiska, som hittade en sten elefant på stranden och vågade inåt landet för att upptäcka ett nätverk av grottor som överflödde med spektakulära tempelhuggningar. Tyvärr fortsatte de med att ransacka många av de helgedomar som blev upprörda vid den otrevliga föreställningen om avgudadyrkan. Ändå överlever ett anmärkningsvärt belopp, inklusive en magnifik 6m-hög skildring av Shiva som Sadhashiva, skaparen, bevararen och förstöraren av universum, huggen i 5: e århundradet, då den Shaivitiska sekten av hinduismen konkurrerade för dominans med Vaishnavism, buddhismen och Jainism.

Koloniala Bombay

Kolonialperiodens överdrifter och missgärningar är väl dokumenterade, men Bombamas rika arkitektoniska arv beror mycket på den brittiska handelsposten som satt upp här i 1661, då Bombay var begåvad till Storbritannien som en del av bröllopsdowsen från Catherine of Portugal till kung Charles II. Med tanke på Storbritanniens intentioner, blev det ursprungliga depotet snabbt uppgraderat till en militär fästning, Fort George, vars spår fortfarande kan spottas runt Fort-kvarteret, men det var den efterföljande våg av kolonial arkitektur som skapade Mumbais nostalgiska karaktär historiska centrum.

Den brittiska Rajens arkitektoniska extravagans finner kanske det mest perfekta uttrycket i Chhatrapati Shivaji Terminus, tidigare Victoria Terminus, Bombamas frenetiska och trånga centralstation. Detta sägs vara den mest trafikerade tågstationen i världen, som används av en svimlande tre miljoner passagerare varje dag, och byggnaden som rymmer den är en viktoriansk fantasi av gotiska bågar, Mughal-kupoler, gargoyles, torn och arkader. Kredit för denna härligt överdrivna indo-saraceniska konstruktion går till den brittiska arkitekten Frederick William Stevens, som inte lämnade någon arkitektonisk stil oblattad i hans strävan att göra en järnvägsstation passande för drottning Victoria. Håll ögonen på detaljerna - de kolonner som stöder entrén är täckta av en tracery av vinrankor, kobter, apor, papegojor och andra tropiska vilda djur.

Mer iögonfallande exempel på Indo-Saracenic-stilen finns i närheten av Oval Maidan, där Bombay High Court och University of Mumbai - designad av George Gilbert Scott, skapare av Londons St Pancras tågstation - utbrott i en Hogwarts-stil överflöd av torn, spiraltrappor och bågar. Besök sent på eftermiddagen när det låga solljuset percolates genom palmerna och målar tvillingfasaderna i en härlig palett av guld och guld.Härifrån är det en minuts promenad för att nå de mysiga korridorerna i den moskéliknande Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Bombays topphistoriska museum med sin fantastiska samling miniatyrmålningar, keramik, staty och antikvapen.

Fort är också välsignat med någon stor men försummad religiös arkitektur från kolonialtiden, inklusive den äldsta överlevande brittiska epoken byggnaden i Mumbai, St Thomas Cathedral, grundad 1672, när bläcket fortfarande torkade på de dokument som överförde Bombay till Great Storbritannien. Denna omedvetna brittiska katedralen markerade en gång den östra porten till East India Company fästning, och inredningen är full av grandiose marmor minnesmärken till långt bortglömda hjältar av imperiet.

Vandra på Hyde Park-inspirerade Horniman Circle Garden och den vitkalkade kolonaden i Bombays brittiska stadshuset och anka in i backarna av Kala Ghoda för att nå äggskalblå Keneseth Eliyahoo Synagogue. Detta värdiga hus av dyrkan byggdes 1884 av den företagande Sassoon-familjen, som drev Sassoon-bomullsdockorna i Colaba, som idag används för att landa de ton fisk som säljs varje dag i Bombamas restauranger och marknader. Besök gryningen för att se Koli-fiskarna lossa nattens fångst, och deras fruar slår hårt fynd med grossister som pratar för det bästa priset på strålar, hajar, pomfret, räkor, makrill, kungsfisk och bombil, den lilla fisken som ligger till grund för Mumbaiens berömda missgynnade Bombay duck.

Bombamas koloniala administratörer gjorde sitt yttersta för att omvandla sitt tropiska hem till en tröstande hemfasimail. Det nostalgiska kungliga operahuset på Charni Road, precis inåt från Girgaum Chowpatty Beach, ser ut att en bit av Londons teatreland flyttade tegelsten till tegelsten till Mumbai. Inbyggd i klassisk neo-barockstil, arrangerade arenan sin första opera 1916, men intresset sjönk efter självständighet och operahuset omvandlades till en biograf och stängde helt i 23 år innan en stor restaurering år 2016.

Intressant var det en indisk, inte en Brit, som öppnade Mumbais mest kända hotell i kolonialtiden. Ett upplopp av balkonger och kupoler, var Taj Mahal Palace Hotel på Apollo Bunder konstruerat av Parsi-industrin Jamsetji Tata, grundare av det stora Tata-riket, efter att han vägrades tillträde till stadens brittiska hotell för att vara "inbyggd". Det finns en glädjande känsla för rättvisa att Taj fortsatte att bli en indisk ikon medan de brittiska ägda hotellen blekade i dunkelhet. Rummen på Taj kommenderar fortfarande en stratospherisk prislapp, men resenärer på mindre budgetar kan svänga för ett elegant högt te i Sea Lounge, eller en måltid på den spektakulära Golden Dragon och Wasabi av Morimoto restauranger.

Efter brittisk ledning, gör din sista koloniala stopp i Indiens Gateway, den triumfiska indo-Saracenic-bågen som byggdes för att fira 1911 kungliga besöket av King George V. Mobbed av sevärdheter, matleverantörer, ballong säljare, foto-wallahs och duvor , det var också den plats där de sista brittiska soldaterna som var stationerade i Indien höll sin sista parade innan Indien utsteg imperiet och marscherade stolt mot självständighet.

Deco Mumbai

Redan före brittans avresa började modernismen gripa den populära fantasin i Mumbai. Stadens välmående - och allmänt reste - industriister och entreprenörer förutsåg en ny Indien: modern, dynamisk och tekniskt avancerad och återkallar den position Indien innehade i antiken som ett globalt nav för uppfinning och innovation. Ingenstans var detta mer uppenbart än i de stora art deco-biohallarna som sprang upp i mellankriget för att visa upp produktionen från den framväxande bollywoodfilmindustrin. Faktum är att Mumbai redan hade starka länkar till film - Lumiere Brothers screenade den första filmen som visades i Indien på Watson's Hotel på Mahatma Gandhi Rd 1896, med en biljettpris på en rupi - men de nya teatrarna öppnade biograf till massorna.

Uppkomsten av hemunderhållning och den moderna multiplexen inledde en period av långsam nedgång för stadens deco-biografer, men den raketskeppsformade Eros, på hörnet av Marashi Karve Rd och Veer Nariman Rd, drar fortfarande in en publik för varje ny Bollywood release från likes som Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor och Aamir Khan. I sin storhetstid på 1930- och 40-talet tävlade Eros om publiken med Liberty Cinema on Marine Lines, Aurora Talkies på Matunga och Regal Los Angeles-stilen, kronas av stiliserade grekiska teatralmasker, högst upp på Colaba Causeway.

Mumbaiens mest spektakulära samling av art deco-byggnader visas i en svepande kurva längs Marine Drive, den långa breda promenaden som krullar norrut från Nariman Point till Swish-förorten Malabar Hill. Även om de bleknade, representerar de havsväxta bostadsbyggnaderna några av de dyraste fastigheterna i Indien, med havsutsikt som säljer för upp till 1500 USD per kvadratmeter. En promenad längs loppet, som buffras genom att kyla vindar från Arabiska havet, tar dig förbi sådana smakfulla torn som den solskengula Soona Mahal, och den krämiga vita Kewal Mahal och Zaver Mahal (båda byggda av en Gujarati-biobutik). Unbekunten till världen upprätthöll den brittiska regeringen ett hemligt krigskontor i Kewal Mahal från 1935 till 1945, som samordnade det brittiska svaret mot den japanska invasionen av nordöstra Indien.

Under de optimistiska decennierna som följde deklarationen av indisk självständighet, var dessa lägenheter värdiga partier för Bombs samfund: filmskapare, skådespelare och starlets, modedesigners, politiker, finansiärer, indiska kungligheter, poeter, författare och up- och-kommande artister som visade sitt arbete vid det vågfrontade Jehangir Art Gallery på Kala Ghoda (en annan Deco-struktur från 1952). Bollywood-superstjärnan Amitabh Bachchan sov snyggt på en bänk på Marine Drive efter att ha kommit till staden som en oändlig skådespelare i slutet av 1960-talet, bara några meter från filmmagulerna, skulle han senare göra lycka till som en stjärna av sådana filmer som Deewaar och Sholay.

En av de vackraste Art Deco-byggnaderna på Marine Drive är Taraporevala Aquarium, byggd 1951 bakom en biografisk fasad dekorerad med basreliefer av maneter, havshästar och valar.Tillsammans med den närbelägna Girgaum Chowpatty-stranden är det en populär hangout för familjerna, par och tonårsdrömare som promenerar längs vattnet och tittar upp på de sköna bostäderna som representerar realiseringen av Mumbai-drömmen. För mer på art deco-arvet i Mumbai, bläddra i arkiven av Art Deco Mumbai, ett banbrytande projekt som syftar till att spela in och bevara stadens arkitektoniska arv för kommande generationer, grundad av finansiär och deco-entusiast Atul Kumar.

Joe Bindloss reste till Mumbai med stöd från Taj Hotels Resorts & Palaces och British Airways. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv täckning.

Dela:

Liknande Sidor

add