Apor, ruiner och grottor i Marockos Middle Atlas - Lonely Planet

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Att komma till medellägen efter Fez, eller till och med Meknès, är som att vakna på morgonen för att finna att solen har uppfostrat sitt huvud efter dagens dimma. Luften är färsk, och himlen är alltid blå. Herdar leder lediga liv i kullarna, och gammaldagsna sitter fridfullt på torget och sippar kaffe som svartvitt som nattskidor.

Fjällen här i norra Marocko står inte så hög som de i den mer populära högatlasen, men det finns pittoreska byar att utforska, pilgrimspår att spåra och viktiga romerska ruiner för att transportera dig tillbaka i tiden. Doftande cederträd gömmer skrämmande makar och tomma alpina vandringsleder har gjort dig övertygad om att du har upptäckt en plats som turister inte har, trots att en handfull charmiga lokala pensionat gör det här underutforskade området till en lättillgänglig paus från Marockos stora städer.

Pilgrimsfärd till Moulay Idriss och Volubilis

Middle Atlas mest attraktiva stad får ingen plats nära den uppmärksamhet som den förtjänar. Kanske beror det på att Moulay Idriss status som en av de heligaste platserna i Marocko menade att det var gränser för icke-muslimer fram till 1912. Det var först 2005 att icke-muslimer fick bo över natten, och nu finns det bara en handfull pensionat (men fortfarande en frustrerande samling touts). Staden är uppkallad efter ett sonson av profeten Muhammad, och Moulay Idriss blev Marockos första islamiska härskare och landets mest vördade helgon. Hans grav ligger i hjärtat av den lugna medinaen, vilket gör detta till en helig pilgrimsfärdsdestination.

Sefrou Unesco medina

Efter Moulay Idriss är Sefrou regionens finaste småstad och känns mycket längre bortför det slagna spåret. Det var här som Moulay Idriss II bodde medan den kejserliga staden Fez uppfördes, och det är fortfarande möjligt att se viskningar om vad som en gång varit en stor metropol. Unesco-beteckning 2013 bidrog till att sporra restaureringen av Sefrous tjocka medina väggar och några funduqs (resenärer) inom. Taxibilar från Fez kommer att släppa dig på Bab El Maqam, från vilka slingrande gator trickle över smeden, textilarbetare och slaktare till en flod som bisects medina och Mellah (det gamla judiska kvarteret). Öster om den murade kärnan, kan du gå med lokalbefolkningen promenader genom den frodiga Jardin Al Kanatir Al Khairia och sluta med en kaffe vid floden.

För att verkligen komma under stadens hud driver kulturvingar i Fez en rundtur med fokus på Sefrous fadda judiska arv och livet för hantverkare som arbetar inom medina eller Dar Kamal Chaoui i närliggande Bhalil kan ordna en guidad promenad av dolda hörn du är osannolikt att hitta själv.

Bhalils troglodytehus

Bhalil skulle göra en intressant pitstop för sin historia och traditioner ensam, men det faktum att den här nyfikna byn också har ett underbart samhällsinnriktat pensionat gör det till en av medeltillatorns mest angenäma flykt från Marockos stadsstörning. Grottans bostäder som går tillbaka till 4hundratals pockmark Bhalils bergssidor och har fungerat som herdarhytter i hundratals år, men vissa invånare har gått ett steg längre och till och med förvandlat grottor till moderna vardagsrum. Bo på Dar Kamal Chaoui där vänlig ägare Kamal kan organisera en bytur som inkluderar ett besök i en av Bhalils troglodytehus för te med sina invånare.

Han kan också organisera sightseeingturer och vandringar i staden som interagerar med lokala Berber-familjer, vilket gör Bhalil till en bra lantlig bas för att utforska längre bort. Rummen på Dar Kamal Chaoui är bekväma och smakfullt inredda med lokala textilier och marockanska möbler, men det är taket med utsikt över byn där du vill spendera lata eftermiddagar som väntar på wafts av hemlagade tagines för att nå dig. Utanför Dars ytterdörr, se upp för lokala kvinnor som sitter i harmoniska kluster vävande knappar för djellabas (Marockos traditionella hooded capes) - en av byns huvudindustrier.

Azrou och dess apor

Legenden har det att Azrods Barbary-makar är härstammande från en förvirrad familj som respekterade sina värdar genom att kasta couscous på varandra efter att ha blivit inbjudna till en måltid av välgörenhetsliga främlingar. Berättelsen säger att de hade hittats förlorade och hungriga i cederskogarna, så Gud straffade familjen genom att förvandla dem till apor för att springa vild i skogen för alltid. Det finns fortfarande 6000 apor i Marocko, och den högsta koncentrationen bor runt den lilla staden Azrou.

Idag är skogarna och deras truculent invånare de största attraktionerna i Ifrane National Park inom vilken Azrou sitter.Tyvärr bor de två trupperna som bor närmast staden, vid Cedar Gouraud och Moudmame, i skvaller och har blivit uppvuxna genom att bli utfodrade av turister. Ett mycket bättre alternativ är att hyra en vandringsguide för att ta dig igenom områdets skogar och upp till den ödesliga Agdal Plateau, bland herdar, honungsbruk och övergivna nomadiska strukturer. Bo på Les Jardins d'Azrou strax utanför staden, en lugn bondgård och pensionat som drivs av ett schweiziskt-marockanskt par, som erbjuder mat till gård-till-gaffel. Ägaren är också en ackrediterad berg guide. Titta ditt besök med Azroys gigantiska tisdagssouq, när Berbers kommer ner från bergen till handelsdjur och säljer frukt och grönt.

Ifraans sjökrets

På norra kanten av Ifrane National Park, en serie sjöar väl upp ur ingenstans, och den dagliga slipen känns så långt bort från kaotisk Fez som du kan få. Dayet Aoua, Dayet Ifrah och Dayet Hechlaf är hemma för ett fantastiskt fågelliv, inklusive röda drakar, uppstödda örnar, coots, marmorerade kronblad och speglar, och sjöstranden är gjorda för mjuka vandringar och mountainbike. Den största, Dayet Aoua, är populär bland picnicking lokala familjer på helgerna. På sommaren dämpar vattnet allt, men fördjupar, småpedalerna går och lokalbefolkningen tar till sjön sängen på hästryggen.

En skyltad krets vindar 60 km runt sjöarna utanför Fez-vägen, som börjar 17 km norr om Ifrane stad (fråga lokalbefolkningen om vägens tillstånd innan de avgår). Men varför rusa? Tänk på en digital detox på Gîte Dayet Aoua istället för ett flyktigt besök - den här rustika lodgen med berber blomningar, sin egen äppelodling och god traditionell Amazigh-mat kan hjälpa till med att organisera ridning, cykling eller vandra runt sjöarna med en guide och picknick lunch. Som det är fallet någon annanstans i Marockos medelatlas, kanske du inte ser en annan främmande själ under din vistelse.