Maharajaer, Gudar & Grandeur

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Flygningen mellan Mumbai och Udaipur är som att vara i en tidsmaskin. Mitt flyg tar av från 21: e århundradet Mumbai och det verkar som om vi landade vid Maharana Pratap flygplats i Udaipur har jag transporterats till 1800-talet. Det första du märker är kollektiv hållning - det verkar som ordet ramrod uppfanns för dessa människor. Korrigering - det är det andra du märker. Den första är den allestädes närvarande mustaschen. Det är uppenbart att om du är ren barberad som jag är, kommer du att vara i en minoritet; bristen på ansiktshår kategoriserar dig nästan som en metrosexuell. I ett land oozing med machismo.

Min sista resa till Udaipur var över ett decennium sedan men inte mycket har förändrats, och detta inkluderar butikerna med sina daterade varor liksom även de obevakade båsarna. Det som har förändrats är säkerheten - vintagegevären hade ersatts av moderna vapen och personal som bemannar dem är verkligen inte lax. Om det inte var för de moderna vapen och summandet av björnbär och Androids, skulle man vara svårt att tro att man var 2012.

En gång utanför flygplatsen hoppar vi in i vår förbetalda taxi och är på väg till Devigarh. Vad som slår mig om enheten är grönska. Floraen och skiftande sandar i andra Rajasthani städer som Jaipur, Jodhpur och Jaisalmer lämnar ingen tvekan om att de ligger nära en öken. Udaipur å andra sidan är frodig grön - tack vare de många sjöarna i området. Den enda kaktusen är de som växer på kanten av fält för att hålla vilda djur i avfart. När vi passerar små städer och byar på väg till Devigarh - som ligger i utkanten av Udaipur - vår Rajput-förare Kishore Singh bestämmer oss för att ge oss värde för pengarna genom att fördubblas som en guide och tredubblas som en filosof. Han diskuterar historia, religion, vattenlust under hans vistelse i Mumbai och hedersmord som vi slår till vägen till orten.

Medan vägarna är nya och breda, saknar den genomsnittliga föraren, som någon annanstans i Indien, vägenförmåga. Reglerna är avsedda att vara trasiga - det spelar ingen roll vilken sida man överhaler från eller är överhald från. Efter 30 minuters körning genom färgglada byar ser vi äntligen vår utväg. Ord kan inte göra rättvisa till strukturens renhet, eftersom den står uppe på en kulle, stolt och obetydlig som en Rajput-krigare, med utsikt över 1400-talets by Delwara vid dess foten. Köpt från den tidigare kungliga familjen och omsorgsfullt restaurerad över en period på 15 år, är Devigarh helt klart ett kärleksarbete.

Liksom andra palats-turn-hotels, i den gamla vingen är inga två rum desamma. Den nya vingen har standardiserade rum som heter "Garden suites". Dessa rum, till skillnad från palatsalterna, har inte råd med den spektakulära utsikten över Aravallis. Vi bor i ett av de fem Aravali-sviterna, ett sned under presidentens svit. Den rymliga sviten har alla bekvämligheter som är standard i femstjärniga fastigheter. Jag har inte rest hittills för att titta på TV på en 42-tums skärm men jag antar att det finns de som är slavar på den lilla skärmen. Den gratis wifi är användbar eftersom mobiltelefonnätet är plågsamt ibland och jag ville hålla ett öga på Indiens olympiska medaljräkning. Vi checkar in och följer vårt bagage till vår svit.

Devigarhs lugn och ro är välkomna. Vädret är behagligt, så vi bestämmer oss för att kyla oss i poolen med utsikt över de gröna kullarna och fortsätt sedan till baren där vi tittar på solnedgången över Aravallis när vi sippar våra cocktails. Nästa dag spenderas i orten som gräver i överdådiga måltider. Restaurangen serverar indiska och kontinentala rätter. Maten är lysande och vår vanliga servitör - en charmig gammal man som heter Mangi Lal - gick ut ur hans sätt att göra oss bekväma.

På grund av regnet var vi tvungna att minska vår kameltur. I slutet av vår vistelse på vägen tillbaka till Mumbai gör vi oss till UDAIPUR Stad att tillbringa en dag där. Efter att ha kontrollerat TripAdvisor för de bästa restaurangerna i Udaipur, gör vi oss till topprankade - Millets of Mewar. Fine dining det är inte, men vyn är bra och maten är utsökt. Hela körfältet där Millets ligger - nära Chand Pol / Nayi Puliya - är en glädje för matälskare. De flesta av de högst rankade restaurangerna i Udaipur finns här.

Jag är en bit av en bilentusiast, och så vidare på internet om Maharajas Vintage Car Museum, måste jag besöka den. Det finns 20 udda bilar på displayen - från 1930-talet till modeller från 1960-talet. Några är ett testament till Maharajas halcyondagar, medan vissa tycks föreslå att alla goda ting kommer att sluta - även kungarna. På 1930-talet verkar Maharaja ha exklusivt pendlat i Rolls Royce-bilar. Vid 1960-talet använde han den mycket humblerande Rambler Classic 232.

Några av bilarna är verkligen unika - som en Rolls Royce omvandlas till en jeep för jaktutflykter. Min personliga favorit är 1946 MG TC konvertibel i röd. Om i Udaipur, sakna inte museet. På grund av tidens tid har vi bara nog att se Lake Pichola och Lake Fatehsagar - båda skulle förmodligen se mer imponerande och majestätiska ut med de arkitektoniska underverken omkring dem om det fanns mer vatten i dem. Förhoppningsvis kommer nästa monsun att fylla dessa sjöar till sina härliga nivåer.

Lake Pichola, uppkallad efter den närliggande Picholi-byn, skapades konstgjort år 1362 i AD för att leverera dricksvatten och för att möta behoven hos Udaipur och dess grannskap. Sjön har fyra öar - Jag Niwas, där City Palace ligger, Jag Mandir, som har ett palats med samma namn, Mohan Mandir, varifrån kungen bevittnade Gangaur-festivalen och Arsi Vilas, som har en fågelskyddsområde, byggdes av en av Mahdaanas i Udaipur för att njuta av solnedgången från den här platsen. Rudyard Kipling var så imponerad av skönheten och sjön på sjön som han beskrev det som - "Om den venetianska ägde Pichola sjön, kunde han säga med rättvisa," se det och dö "" i sin roman Brev av Marque.

Lake Fatehsagar byggdes först av Maharana Jai Singh år 1687. Men 200 år senare tvättades översvämning av jordbotten som bildar sjön. Det rekonstruerades sedan till en kostnad av `6 lakhs av Maharana Fateh Singh, härskaren av tidigare Mewar-staten 1888. Grundstenen för den nya konstruktionen lades av Duke of Connaught, den tredje sonen av drottning Victoria. Den här rekonstruerade nordöstra vallen har tre namn, den Kompis, den Kör, eller Connaught Bund (däck eller vågbrytare). Nu är sjön 2,4 km lång, 1,6 km bred och 11,5 m djup och har tre öar, varav Nehru Park Är den största. Den har en båtformad trädgårdshotell och en zoo, som är mycket populär bland turisterna. Nehru Park är tillgänglig med inombords motorbåtar från botten av Moti Magri. Den andra ön har gjorts till en offentlig park med en vattenstrålkälla i den, medan den tredje ön huser Udaipur Solar Observatory (USO). Inte långt från huvudstaden är denna sjö en populär picknickplats bland turister och kallas ofta "den andra Kashmir"

Under vår vistelse i Devigarh bestämmer vi oss för att ta en tur till templets stad NATHWADA som drar devotees från hela landet skär genom olika sociala lag - Ambanis är vanliga besökare. De smala körfält som leder till templet är fodrade med små butiker som säljer prydnadsföremål och chai. När man går in i templet i Nathdwara är man svårt att tro att det ligger i samma stad. Medan det finns den vanliga trängseln av folkmassor, är templet komplexet själv obefläckat och väl underhållet.

Historien om hur den mycket älskade gudomen kom hit är intressant. Under Mughal Emperor Aurangzebs regeringstid, när många tempel och idoler i Vrindavan förstördes, sökte Shrinathji-idolens efterföljare nytt skydd för det och gömde det från Mughals. De gömde det i olika delar av landet innan de fick tillflykt av Maharana av Mewar. Hjulet på vagnen som bär gudomen - Krishna som en sjuårig - fastnade och vägrade att springa på en viss plats i Mewar-riket. Genom att ta det som ett tecken från Gud, att han ville bo här bestämde idolförhållandena att göra detta till barnets guds nya hem. Och så har detta imponerande tempel stått sedan dess på Guds utvalda plats.

Nathdwara Artists är en grupp konstnärer som arbetar kring det berömda Nathdwara-templet. De är kända för fantastiska Rajasthani-stilmålningar, kallade " Pichwai Målningar", Som tillhör Mewar-skolan. Målningarna kretsar kring bilden av Shrinathji, den gåtfulla svarta ansikten av Krishna, som visar att man håller upp Mount Govardhan. Under århundradena har dessa konstnärer skapat ett verk av underbara illustrationer. Flera böcker har publicerats om detta ämne.

Ordet Pichwai härrör från sanskritorden PICH betyder tillbaka och WAIS vilket innebär att hänga. Dessa målningar är tygmålningar hängde bakom bilden av den hinduiska guden. Varje pichwai-målning anses vara en seva eller ett offer till gudomen och personifierar därför Shrinathji som en prins med juveler och lyx, omgiven av gopis. Förutom Pichwai-målningar producerar konstnärerna även småskaliga målningar på papper. Teman från Krishna legenden dominerar. Ghasiram är stadens mest kända målare, Kundanlal som studerade i tre år på Slade School i London, arbetat i en stil som påverkas av europeisk konst är några av de mest populära namnen.

Det finns en vägg i komplexet där devotees önskar och ritar ett omvändt hakkors lovande att återvända och göra en ny omvända om deras önskan beviljas. Från antalet omvända och omvända hakkors Det verkade som om gudomen inte svika de flesta av sina hängivna. Darshanen själv höll sig försenad på grund av att den var Janmashtami. Vi bestämmer oss för att komma tillbaka till Devigarh och göra en speciell resa bara till templet staden någon gång i framtiden.

På vägen till flygplatsen känner jag mig stolt över att vara indisk - inte nödvändigtvis som statsborger utan en civilisationsmedborgare som är så rik på sin tradition och så brant i sin historia. I en ålder av glittrande köpcentra och kaféer som pricker metromen, i en ålder av politiska protester och terrorvarningar som plågar våra vardagsliv - kanske ett steg tillbaka i tiden behövs.Glädjen att titta på en turbanen som flyger en drake är en throwback till en mycket enklare tid - som man njuter av en drink som tittar på solnedgången i lugn och ro. Denna gång reser till en plats av turbaned barn, av hängivna av gammal värld gästfrihet och charm hjälper till att bekräfta din tro på civilisationen.

Upplagt av Debangana Sen

Debangana kärlek för resor går utöver hennes vanliga poring över bakgrundsbilder av Irland. När hon inte gör det är hon upptagen med att planera sin nästa resa.