Himalaya: Berg, ängar och mysterier

Himalaya: Berg, ängar och mysterier

Himalaya är en avlägsen värld. En där mobiltelefoner inte fungerar. Där det enda nätverket är gjord av skogar och blommor, ängar och bergen, vattenfall och strömmar, is och snö - turen till Roopkund är svårt men skönheten som hälsar en i slutet gör ansträngningen värt.

Som ett ordstäv säger: "Om du gör ett misstag att våga sig in i Himalaya även en gång, är du ensnared för livet." Varför? Eftersom de fortsätter ringa tillbaka. Jag bestämde mig för att testa adage och kom tillbaka en troende. Storheten hos de fascinerande bugyalerna och de höga topparna gav tårar till mina ögon - en upplevelse som varken bilder eller ord kan fånga. Här är berättelsen om min blomstrande kärleksaffär med Himalaya.

DAG 1: KÖR TILL LOHAJUNG
HÖGT: 8 000 FT

5 PM: Mörka regnmoln samlas furiously overhead. Hålls i vår Alto, vi hade kört i 10 timmar. Den sista jag minns att äta var en oljig samosa på Karnprayag, en stad som klamrar sig till berget på floden Alaknanda. Det var mer än två timmar tillbaka. De branta klättringarna och hårspetsböjningarna gjorde mig carick, för att undertrycka oroen och hålla illamående i bukten, jag poppade en Avomine. Vi borde ha lämnat Kotdwar klockan 5, men Manoj (min arméofficer man) whiled bort två timmar ignorerar mina grunder att börja tidigt med sin vanliga nonchalance: "Vad är skynda?" Snart var vi på en ensam lera i mitten av en skog. Det fanns ingen mobiltelefon täckning i det området och inte en själ i sikte att berätta om vi var på rätt spår eller inte. Jag kände mig sjuk, svettig och orolig. Bilen AC måste stängas av, eftersom den lilla bilen vägrade klättra med den på. Det började regna, som Manoj vände mig, tog lång andetag och sa, "Hoppas vi är på rätt spår?" Även innan han kunde avsluta meningen ringde mobiltelefonen. Det var vår guide Mohan. Han var orolig för att vi inte hade nått Lohajung, faktiskt hade vi fortfarande en timme och mer att gå. Snarare än att skrika "Jag sa det till dig", jag knöt tänderna och satt i stor tystnad och stirrade ut ur fönstret när regnet stänkte på mitt ansikte.

Efter några varv blev luften svalare liksom mitt temperament. När vi nådde Lohajung marknaden, en strö av ungefär ett dussin udda butiker, väntade Heera Singh Bisht, Mohans andra kommando, på oss. Han ledde oss till pensionerade Dayal Singh Patwals lodge - ett pittoreskt kullhus med ett äppelträd som hängde över stenstegen som leder fram till det. Till min rädsla fann jag toaletterna borta från rummen. Men de var rena och Patwaljis dotter Geeta hade hållit en halv hink med varmt vatten (uppvärmt på ved) där för mitt bad. Badet följdes av en varm varm måltid, som jag åt med smak som Patwalens stora och furiga hund Brownie (uttalade Brawny) nibbled krummer vid mina fötter, jag återvände till rummet och övergav mig för att sova.

Patar Nachauni

DAG 2: VIL DU BEGYNDA BUGYAL.
DISTANS DÄKT: 15 KM.
HÖGT: 11 700 FT.

5 AM: Jag vaknade, slängde av den feta bomulls rajai (täcke) och öppnade rummets knäckande trädörr. Utanför låg de dödliga resterna av märkliga buggar och jätte myggor strödda på marken, och jag drog ut att de hade mött sin ände någon gång på natten efter att ha kollat ​​mot den gula glödlampan. Jag tittade upp och stannade död i mina spår. Hitt emot var en snötäckt topp, högt uppe över bergen som blockerade solen. Sjunkar av solstrålning filtrerade genom från mellan trupperna och bländande strålar som spilldes över skogarna och byarna på sluttningen. Jag kände mig stor och skrämmande Nanda Ghunti nästan skrattar åt mina missuppfattningar om vikten av min dumma existens. Skammade, jag gick över till de gröna äppeladade träden, kollade ut de ganska rosa rosarna som stod upp från en trasig burk och matade Brownie några toffees som jag hittade i min ficka. Han åt dem lyckligt och blev min lojala följare. Jag gick över till köket för att hitta Geeta hugga lite färska gröna vårlök. Jag bad henne att ge mig "dwui gilas chai, chinni kam" (två koppar te med mindre socker). Jag vaknade sedan Manoj och riktade honom till utsikten utanför. De två av oss satt tyst och njöt av Himalayas prakt medan Brownie gäspade och gick tillbaka till vila.

6 AM: Vi tucked in rotis och pyaaz ki sabzi gjord i senapsolja (som påminde Manoj på sin mammas matlagning), beundra Patwalji och hans familj och kom in i jeepen befalld av Balwant Singh (ännu en) Bisht. Den elaka gamla jeepen korsade några fina fält, byar och kvinnor ut för att samla ved. Balwant kände dem alla med sina förnamn. Jeepen slog slutligen till ett stopp och en smalbyggd man med ett solbränt ansikte och extraordinärt vita tänder, som visades i ett brett grin, kontaktade oss. Han var Mohan Singh Bisht, vår guide saab för turen. När han fick reda på att jag var en bisht också, insisterade han på att kalla mig Didiji och Manoj, Rawatji, vilket gav honom den upphetsade statusen för jawaiji (svärsonen). Det fick Manoj någon VIP-behandling genom hela turen, som inkluderade att ha te och soppa serveras i tältet och rörande varm rot vid måltiden. Resten av oss matades med ris och peeli dal.

Mitt mest engagerande minne om Wan är en enrums Aanganwadi-skola som jag granskade av misstag.En liten pojke med äppelrosa kinder satt upp på en stol två gånger sin storlek. Han läste en lektion som hans fyra elever - lika söta som han - upprepade efter honom i sångssång röster. "A för appel, appil maane seb; B för bwaay, bwaay maane ladka. "När han slutade för andetag på 'H för hauj, hauj maane ghar,' frågade jag honom var sin lärares vistelseort. "Madamji, Bazaar Jayin Chin," berättade han mig i Garhwali och fortsatte med lektionen. Deras skarpa röster ringde i mitt öra när jag gick ut för att hitta en bwaadi som hade på sig en pahadi sari och guluband precis som den som min avlidnade mormor brukade bära. Det är nu min mest prisade smycke. Kvinnans ansikte var skrynkligt men väldigt attraktivt. När jag berättade för min mormor, gav hon mig en varm kram och fortsatte med att sprida vete ut för att torka på det öppna taket.

Bedini Bugyal (Foto av Rajesh)

10 AM: Vi började klättra upp till det gamla templet nära pensionatet. Stigen var inblandad med små terrassfält som skars i backarna. Kvinnor var upptagna med att trösta i sina hus medan barnen spelade. Några små kontaktade oss med namaste och bad om mithai (toffees). Vi steg över en grundströmm och hittade några fina ghaserier som hämtade blad i stora korgkorgar. Jag försökte plocka en upp men min rygg böjde sig under sin vikt. Klättringen på stigningen hade just börjat visa. Varje gång jag sträckte och vikte mitt ben kunde jag höra ett knäckande ljud i knäna, som om det behövde brådskande olja. Vi gick i fyra timmar genom täta skogar med vridna gnarled rötter som såg ut som torterade själar i helvetet.

När jag sänkte mig själv på gräset och tog ett djupt andetag för att lugna mitt hjärtslag, och nästan önskade att jag aldrig fick gå upp igen såg jag en röd blixt. Det var den 62-årige medeltraktaren Narayan Chaudhari från Mumbai som fortsatte med ett vinnande leende. Gritting tänderna, jag stod upp. I Manojs ögon såg jag att han döde för att komma ikapp med denna Amitabh Bachchan av dragare och visa honom vilka starka saker Army officers är gjorda av. Men manligt ansvar begränsade hans strävanden. Han gav mig en käpp och uppmanade mig att fortsätta att gå för att förhindra att min kropp blir kall. För en gång följde jag lydigt.

Bedini, Bugyal: 11 700 ft. Om cirka fem timmar hade vi lämnat skogen bakom. Lush gröna böljande ängar sträckte sig så långt som våra ögon kunde se. Strax framåt stod ett litet sten tempel. Vi såg en gammal kvinna som framträder bakom den med en väldigt snygg bugyalihund. Det hade orörligt mattat hår och ett "inte" med mig i ögonen. Kvinnan var faktiskt betesdjur på de kalla, blåsiga backarna och det också utan att ha på sig strumpor! Sen eftermiddagen började det regna och det blev frysande kallt. Vi återvänt snabbt till våra tält och braced upp för den långa natten framåt. I mörkret slog en åskstorm oss och i nästan en timme rakade regnet på vårt lilla tält så hårt att jag trodde att tältet skulle komma ner på oss ett ögonblick och lämnade oss blöt i huden i frysningstemperaturen. Lyckligtvis hände det inte.

Av myt och mysterium

De Patar Nachauni Campingplatsen faller på en plats som ligger mellan Ghora Lotani och Kalu Vinayak tempel. Lokalbefolkningen har många historier att berätta om dessa platser. Ghora Lotani sägs vara den plats där hästar, kvinnor och lädervaror inte var tillåtna, eftersom det styrs av gudinnan Parvati. Men King Dhawal i Kannauj bröt reglerna och tog sin fru, hästar, dansare och drottningens kamrater bortom den där platsen. På Patar Nachauni beordrade kungen sina dansare att dansa och underhålla honom. Alla dansare gick under jorden på egen hand, som en förbannelse av gudinnan Parvati för att inte följa hennes regler. Benen som finns runt Roopkundsjön tros också vara av kung Dhawals soldater, som straffades av gudinnan

Reflekterande damm

Bara några steg bort från Bedini Bugyal campingplats är Bedni Kund, en vattenkropp som skapas av regnvatten varje år under monsunen. Platsen har förtrollande utsikt över de böljande ängarna och de majestätiska topparna Trishul, Nanda Ghunti och Mrigi Thoni runt den. Bedini Kund har mycket religiöst värde för lokalbefolkningen, eftersom reflektionen av Trishul-toppen kan ses på vattnet och anses vara mycket helig. Mer därför att Trishul tros vara den plats där Gud Shiva faktiskt lever och att hans enorma krafter är anledningen till att ingen framgångsrik expedition har gjorts till toppen till dags dato. En klättring till Trishul är förbjuden eftersom endast en handfull expeditioner har försökt det och ingen av dem lyckades.

Bedini Kund

Glacialväggen

Roopkund-glaciären är den där glacisjön ligger. Hela snöväggen från Roopkundsjön ända upp till åsen är glaciären vars väv är väldigt stor. Åsen är känd som Junargali. Cimb upp till Junargali är mycket svårare än någon av de andra dagarna under turen. Denna sträcka kräver en guide och några tekniska färdigheter från traktorns sida. Klättringen kräver att traktorn är nästan på allfours och den sista sträckan kräver knepig bergsklättring med rep. Vissa vandrare vågar ta på sig denna klättring genom förræderisk snö, medan några trekkers korsar över och går ner till Shila Samudra, vilket är synligt från Junargali. Från Shila Samudra kan man gå vidare och åka i ytterligare några dagar fram till Homkun

DAG 3: BEDINI BUGYAL TILL BHAGWABASA.
DISTANS DÄKT: 11 KM (14 100 FT).

6 AM: Mohan ropade och bad oss ​​att börja gå. Två av trekkarna bestämde sig för att släppa ut på Patar Nachauni där det fanns skyddshus för natten och resten av oss fortsatte att gå.Det var (väl, nästan) ett helt uppförsbacke för de närmaste timmarna. Mycket ansträngande, minst sagt. Precis när jag trodde att jag inte kunde ta det längre och var på randen av att spränga i tårar hörde jag att klockorna ringde. Framåt, omsluterad i dimma, stod templet av Kalu Vinayak. Vi fick höra att klättringen skulle sluta där. Mohan och fest, som började nästan två timmar efter oss, hade redan tagit oss för att nå det. De sprawlade på klipporna som lata ödlor. Mohan gav mig en flaska vatten och en roti med några bhindi ki sabzi. Jag åt ivrigt medan Manoj, som kände sig sjuk, vägrade äta. Efter en timmes promenad upptäckte vi snö och lösa klippor utspridda längs kullsidan. Den spridna stenvägen hade öppnats på några fascinerande härdade stenhyddor perched vid kanten av en sluttning där mulorna betade och kökspartiet var upptagen med att sjunga sånger och hällande tält.

Timman krypte upp mellan bergen i tjocka virvlar och jag visste att den planerade att smyga sig lugnt och sätta sina fuktiga, kalla fingrar på oss. Inuti en av stugan, lagade Heera (inte förvirrad med guide Heera) oss lite kaffe. Vi satt med våra stålglasögon som ropade trekkers som gick i trötthet, eftersom det var en känsla av prestation runt omkring. Mule pojken Kunwar Singh Negi, med en frisyr som jag misstänker kommer från att inte tvätta håret i åtminstone en månad, bröt in i en Kumaoni-sång som blandade sig med trakterns chatter. Vid klockan 5.30 var vi serverade middag, en piping varm tallrik med ris och dal.

Roopkundglaciären

DAG 4. BHAGWABASA TILL ROOPKUND OCH BAKGRUND TILL PATAR NACHAUNI.
AVSTÄLLNING: 15 KM (ROOPKUND 16 400 FT):

Det hade regnat av och på hela natten. Slutet på min sovsäck kände sig kallare än vanligt och det tog mig ett tag att inse att lite regnvatten redan hade siktat in i det. Lyckligtvis var det vid fotänden och genom att flytta mitt huvud rätt upp och inte sträcka benen hela vägen ner lyckades jag att undvika våtheten. Det var den enda gången jag kände mig glad över att vara kort i höjd. Jag kunde inte sova och frågade Manoj om han också var uppe. Han var. Det var 2 AM. Kort sagt hörde jag Manoj snarkning. Jag ville gå ner till toaletten men rädslan för ett möte med en björn eller leopard fungerade som en stor avskräckande. Jag distraherade mig själv genom att noggrant överväga alla de olyckshändelser som kunde döda oss där i den kalla, mörka natten (jordbävning / vilda djur / jordskred) och undrade vem som skulle vara den bästa personen att ta hand om Saransh (vårt barn) om båda hans föräldrar skulle försvinna den natten. Drifting in och ut ur dessa tankar vaknade jag äntligen till chattarna hos pojkarna som förberedde te. Det var redan 4 AM.

Vi fick höra att skynda oss eftersom vi var tvungna att nå Roopkund innan snön började smälta, vilket gjorde klättringen mer förrädisk än någonsin. Vi promenerade på stenvägen och korsade issträckor där Mohan gjorde oss fotfäste genom att gå först och stannade sedan tillbaka för att säkerställa att alla hade korsat över säkert. På jungfru snöade vi pugmärken som orsakade mycket spänning eftersom Mohan påpekade Brahma Kamal-växter som blommar i september. Han visade oss också glaciären där en 24-årig pojke hade dött på den sista trek medan han försökte förhandla om den knepiga sluttningen på egen hand. Vi stod där en stund och lyssnade på berättelsen om hans hjälplöshet.

Klättringen var tuff och det fanns hala isfläckar där fotfästen är svåra att hitta, men om två timmar plus lyckades vi nå toppen. Omgiven av snötäckta backar sträckte Roopkundsjön framför oss i en blekblå cirkel med frusen is med en hög ben och en knäckt skalle som ligger i ett hörn. Gamla mannen Bakhtyar Singh (Mohans pappa) påpekade att jordskred hade begravt resten av skeletterna och några, sade han, ligger begravd inuti sjön. Enligt National Geographic fanns mer än 500 resenärer för hundratals år sedan i en hagel storm. Han lät ett conchskal i templet och berättade för oss att den rutt vi hade tagit var densamma som de ena gudarna Shiva och Parvati tog på väg till Kailash. Vid denna tidpunkt kände Parvati törstig och Shiva skapade en sjö för henne. När hon böjde sig för att dricka från det såg hon sin reflektion i vattnet och insåg hur vacker hon var och vilken tramp hon hade gifte sig med. Det avskräckte henne inte och hon följde honom hela vägen till Mount Kailash. Sjön kallades därefter Roopkund. Manoj klättrade halvvägs upp till Junargali passet för att se den mäktiga Kailash som stod på andra sidan.

Slutligen, efter några kex och en fotografering, satte vi oss tillbaka till Patar Nachauni, där de två trekkersna som hade släppt väntade på oss. Nästa dag gick vi tillbaka 19 km för att nå Wan och efter en natt med Patwalji började vi tillbaka hemma. Just i det ögonblicket visste vi att vi skulle behöva komma tillbaka. Som jag nämnde tidigare, när du besöker Himalaya är du avsett att återvända. De har börjat ringa mig tillbaka i mina drömmar redan

Lohajung (8 000 fot) är ditt basläger för vandringen.

Kommer till Lohajung:

Med tåg: Från Gamla Delhi stationen, ta Ranikhet Express till Kathgodam. Alla tågorganisatörer kan ordna en hämtning från Kathgodam järnvägsstation vid `800 per person.

Med buss: Om du inte kan få en biljett på Ranikhet Express, ta en buss från Anand Vihar ISBT i Delhi till antingen Haldwani eller Kathgodam. Du kan förhandla om en Sumo till Lohajung för omkring `5000

Av Reema Bhalla

"

Dela:

Liknande Sidor

add