Logo sv.yachtinglog.com

Chandigarh-Chamba: Genom en målares kanfas

Chandigarh-Chamba: Genom en målares kanfas
Chandigarh-Chamba: Genom en målares kanfas

Ada Peters | Redaktör | E-mail

Video: Chandigarh-Chamba: Genom en målares kanfas

Video: Chandigarh-Chamba: Genom en målares kanfas
Video: 67 DIY MINIATURE IDEAS for BARBIE ~ BIG MAKEUP COLLECTION, BARBIE HACKS and more! 2024, Mars
Anonim

En kulle resa, som vin, ska savored i små åtgärder. Det behöver den typ av njutning som reserveras för en provsmakning. Du borde pausa och njuta av utsikten på fritiden och låta ny vokabulär föda för att beskriva utbudet av smaker, aromer och personligheter. På öppningsdagen för vår vägresa är det precis det som inte var på agendan för oss. Vi gulped väg till destinationen. De Chandigarh till Chambaoch återkörningen spred sig över nio dagar, tre stater och cirka 930 km.

Chandigarh Lake (Foto av Wikimedia)
Chandigarh Lake (Foto av Wikimedia)

Solen sken i all sin briljans när vi korsade Chandigarh och Panchkula i angränsande Haryana och hoppade över kontorets rush. Innova zippade på NH22 innan länge och vi körde snart förbi terrasserade Mughal Gardens på Pinjore. Vid stadens buss står korsningen, sökningar eftersöktes för Bilaspur och medståndare varnade oss om det skrämmande tillståndet NH21A. Vi inser inte hur skrämmande det var tills vi nådde lite före Nalagarh, där vi slutade för en härlig frukost på Heritage Fort Resort. Det fanns en avledning genom en böljande, oförmälda remsa och sedan en annan där vi var tvungna att vada genom vatten när bron hade kollapsat. Vår chaufför, men kallad Sher Singh, förstenades om att ta risker. Han hummed och hawed innan hans självförtroende återställdes och han körde in i den strömmande strömmen med flamboyance av en veteran rallyist. Vår erfarenhet visade sig vara en förspel.

Nalagarh-Swarghat är ett lindningssegment som ständigt är under uppbyggnad. Motorvägen är en kombination av potholes och krossade stenblock samt intermittenta kuccha spår som ger upphov till dammsugare och sänker synligheten till noll. Det tog oss en och en halv timme att göra 20-odd-km och våra vitala hade en ganska omarrangemang när vi slog NH21 på Swarghat. Det var middagstid, vanligtvis en utvald tid i bergen för en utbrott från himlen. Den dagen var inte annorlunda och det hällde som om det inte fanns någon morgon. De frodiga gröna kullarna, resultatet av en överflödig monsun, reveled i duschen. När vindarna skred, började träden en dans som om de hade förtrollats. I bergen, får regn en timbre som är ganska fascinerande. Dessa var stunder att pausa och suga upp allting. När vi nådde Bilaspur visade kilometertern att vi hade rest bara 126,6 km; enligt klockan hade vi varit på väg i över 5 timmar. Vi hoppades att vi skulle stanna vid Gobind Sagar Lake, men det blev alltmer att bli en tävling mot tiden.

Nalagarh (Foto av Passetti)
Nalagarh (Foto av Passetti)

Vid Mandi passerade vi över till NH20 och här började vi bestiga genom behaglig landsbygd. Jogindernagar var valet bland de fläckar vi passerade, med terrasserade paddyfält och panoramautsikt. Tungt regn gjorde synligheten dålig och precis som den tunna, dimma kuverade vägen, vilket reducerade oss till en krypa. När vi äntligen nådde vår första mellanlandning, hade Norbulingka-institutet vid Sidhpur, 17 km från McLeodganj, varit på väg under nästan 14 timmar.

McLeodganj, sätet för sin helighet den 14: e Dalai Lama, är härligt inbäddat i barrskålen i Upper Dharamsala, med Dhauladhar-områdena som bildar en imponerande bakgrund. Vi tillbringade två dagar som roaming sina livliga, multietniska men tungt tibetanska gator och tucking in momos och thukpa.

Dalhousie (Foto av Srini G)
Dalhousie (Foto av Srini G)

Ganska vyer över buen

Körningen till Dalhousie från Dharamsala var en serie vassa svängar, blinda kurvor och hårspetsböjningar som snredde över broar, längs branta fjädrar, gushing rivulets, säsongsvattenfall och terrasserade fält prickade med traditionella lera skifferhus. Varje böjning var en målares kanfas, med vacker utsikt över floden Beas som uppträder ganska ofta och regnet lägger till sin egen dimension av och på. Böjerna kring Kakroti och Kakiara hyddor gav ett fågelperspektiv av landskapet. En fantastisk chai halt, precis som vi hade lämnat Dharamsala, var Dhouladhar Bhojanalya, uppe vid kanten av kullen och av en ström. En liten bit av Sihunta-staden, Dhakauli, en tvåhyddig by vid en bäck, hade fångat mig snygging och jag gick och kikade in i typiska Chamba-stil gårdar, för att välkomnas av familjerna hos en viss Maanbakhsh och Noordin som bodde där. Initiala staccato-svar blev glatt samtal, var i en omgång av händelser blev jag intervjuad.

När jag lämnade kallade Maanbakhsh sitt barnbarn. Hon gick springa till fälten och kom tillbaka med en armlast av gurkor, skyggligt erbjuda dem till mig, som hela familjen tittade på. Överväldigad, jag hämtade några. Det var den bästa gåvan jag hade fått under en lång stund.

När vi nådde Dalhousie (6 678 fot) utvecklades en mest spektakulär syn före oss. Tåget täckte och kvällssoljuset slog en mild glöd på de omgivande bergskedjorna och dalen nedanför, och den majestätiska Pir Panjal kom i sikte. Jag glömde allt om att checka in, tog en trädgårdsstol och flyttade inte till staden hade på sig kvällskläder och luften blev kall. Varje säsong är speciell här. Under vistelsen upplevde jag sin trevliga sensommar. På djup vintern skulle det vara en annan rike draperad i regal vit. Kullarna runt koloniala Dalhousie är ett vandrareparadis.En av nivån vandrar är Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 km från Gandhi Chowk, stadens centrum. Hem till Himalayans svarta björn vågade vi där på väg till Chamba och tog en promenad bland sina deodarer men upptäckte inte några vilda djur. Kackling av en ensam treepie var allt som underhöll oss. Det tog oss mindre än en timme att nå typiskt turistiska Khajjiar (6 400 ft) på en slätt asfalt. Vi munched på saftiga gurkor och rädisa som vi observerade världen som travlar sig i olika aktiviteter - zorbing, parasailing och ridning - på en vacker glänsande kant med deodarer som står som sentineller. Inom en halvtimme av oss var det regn, vår betrodda kompis, reined oss inuti Innova.

Paragliding i Dalhousie (Foto av rajkumar1220)
Paragliding i Dalhousie (Foto av rajkumar1220)

I en jiffy försvann vacationer-åtgärden och allt som kvarstod på den skrikande gröna glansen var dess otroliga beboare: fårbesättningar, jerseykor, några ponnyer och hästar. På platsen vi parkerade, började en lokal musiker röra ut Chambiyali folksånger på hans mandolin. I det omedelbara ögonblicket blev turistnära Khajjiar förvandlad till ett lust av bliss.

Destination Chamba

Den fortsatta resan till Chamba var också en stall-and-move affär. Vi stannade vid synpunkt nära Lord Shivas staty från var på en klar dag Mount Kailash kan ses. Vi väntade utan framgång att molntäckan lyftte och sedan gjorde oss vägen nedåt genom jordskredsbenägen sträckor och natursköna, gröna kullar spetsade med hus. River Ravi meandered i landskapet några kilometer kort från vår destination och precis som kilometertern visade oss en perfekt läsning av 500 km, anlände vi till Chambas nav, Chaugan. Som det visade sig hade Chamba (3000 ft) invaderats av pilgrimer som återvände från Manimahesh Yatra. Chaugan var deras haltande mark och tridents av alla former och storlekar, festooned med heliga röda halsdukar, decked den gröna gräsmattan. I ett hörn av marken pågick en nationell nivå turné av Thanga-ta eller Manipuri kampsport. Jag var en del av sitt åskådargalleri ett tag innan jag scampered off för att se den palmstora staden som etablerades för tusen år sedan. Chamba-härskare hade varit konstnärer av konsten och när jag gick sina bylaner upptäckte jag det faktum att staden var en kulturskattkrog; Det fanns metallskulpturer, silverhantverk, miniatyrmålningar och Chamba rumaals (kvadratiskt tyg utsmyckat med Chambas kända dubbla sattsömbroderi, kallad dorukha eller tvåsidig, eftersom båda sidorna är användbara). Det var ganska bortsett från den arkitektoniska skönheten och det fina utförandet som finns på Chambas gamla byggnader, i synnerhet det gröna taket Akhand Chandi palatset - en tjejhögskola nu - med utsikt över Chaugan.

Chambadalen (Foto av Voobie)
Chambadalen (Foto av Voobie)

Chamba var också den enda platsen där vi relished läckra pahari mat, särskilt rajma madra (njurbönor kokta i lika stora mängder ghee och ostmassa) och kadi. Smaken av Chamba fortsatte att dröja i dagar efter resan. På vägen tillbaka till Kangra Valley tog vi SH43, som gick genom Jot - den högsta punkten på väg (8,398,95 ft) - och Chowari. Det var en klar dag och när vi närmade oss Jot vad hälsade oss var en panoramautsikt över snödäckta bergskedjor. När jag tränade kameralinsen på raderna pekade en herde som flyttade sin hjord nedför kullarna en smal topp. "Du måste klicka på det," sa han. "Du är välsignad att ha sett Mount Kailash." Hail Shiva! Han hade äntligen avtäckt sin bostad för oss.

Förbi Chowari och Lahru blev körningen smalare och Nurpur framåt, NH20 tog oss genom stadsmiljöer till nästa stopp: Tehagorna i Palampur (4000 ft). Vår stuga var en perfekt tillflyktsort från civilisationen trots att det knappt några minuter från det.

Tidigt på morgonen körde vi runt tehyrorna och stadens centrala marknad. Den Dhauladhars look superlativ här utlåning en särskiljande charm till Sylvan Palampur. Ett annat element som lägger till stadens attraktion är ljudet av vatten från sitt nät av bäckar, varifrån staden får sitt namn, det lokala ordet för att vatten är "pulam". Vår sista stopp, Pragpur (1.919 ft), var en arv byn, 88 km och 2 timmar bort. Vi körde förbi tät skogslägna låglänta kullar. Denudation av kullarna bredvid motorvägen har gjort dem jordskred utsatta för säsongsbetonade rivuler som lägger till skadorna på asfalten, som fortfarande är ojämn helt upp till Pragpur. Efter en härlig natt på en herrgårdsherrgård här, där vi lät oss skämma bort med exceptionell service, var det dags att träffa vägen hemma.

Pragpur (Foto av Dave Kleinschmidt)
Pragpur (Foto av Dave Kleinschmidt)

På Nangal, precis som vi anlände till Punjab för första gången på denna resa, hoppade vi över motorvägen via Kiratpur och tog istället en avledning genom Nurpur Bedi för att nå Ropar (NH21) och fortsätta till Chandigarh. Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tariff: Rs 14.000-18.000 för 3D / 2N) i närheten gör en trevlig natthållning. Landsvägspasset var typiskt för den gröna, pastorala Punjab och körde på en aveny med kikarträd som gav en fantastisk final till vår resa.

På vägen

Det är bäst att börja runt 7 AM från Chandigarh. På sommaren är det 5 AM lämpligt om du vill köra rakt upp till Dharamsala via Mandi och stanna på väg. Från Chandigarh till Pinjore måste du ta NH22; från Pinjore till Swarghat, du har två alternativ - NH21A, en kortare men väldigt dålig väg och därför undviks men den går via Nalagarh, och den längre men anständiga NH21.

Chandigarh highway (Foto av Siddhartha206)
Chandigarh highway (Foto av Siddhartha206)

På den senare vägen kör du genom Kurali, Ropar (eller Rupnagar) och Kiratpur. Från Swarghat är du på NH21, som tar dig från Bilaspur till Mandi och NH20 från Mandi till Malan via Palampur.Resten av resan till Dharamsala och vidare till Rait ligger på distriktsvägarna. Köran från Rait till Draman ligger på NH20, varifrån du måste ta statliga motorvägar (43 och 28) till Banikhet via Tunnuhatti. Körningen till Dalhousie och Khajjiar ligger på stadsvägar. Chamba och Nurpur, på väg tillbaka till Palampur, nås via statliga motorvägar (33, 43 och 28). Från Nurpur, ta NH20 till Palampur; sedan tillbaka till Mator Chowk för att ta NH88 till Jwalamukhi Junction, varifrån du kommer till SH23 till Nehran Pukhar.

En landsväg (nu en statlig motorväg) förbinder Nehran Pukhar med Pragpur. För att gå vidare till Chandigarh, gå mot Kaloha, 6 km bort på NH70 och kör vidare till Amb (även om den rutt som den här författaren tog var Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb); och ta sedan motorvägar (25 och 22) via Una till Nangal. Även om en statlig motorväg kopplar Nangal till Kiratpur tog vi en landsväg istället för att komma ut på NH21 efter Ropar, eftersom Kiratpur-Ropar-sträckan handlar om flaskhalsar och tung trafik. NH21 tar dig till Chandigarh via Kurali och Kharar. Från Mandi och framåt kan NH20 via Jogindernagar till Dharamsala bli övergiven så fort det blir mörkt. Förutom i och runt städerna är inga mekaniker eller punkteringsverkstäder öppna på en sen timme. Om du kör på vintrar är det försiktigt att börja tidigt och nå målet när det är väl upplyst. Från och med nu är NH21A enkelväg och vägförhållandena är ganska dåliga. Denna kretsfulla rutt är fortfarande en favorit hos rallyister som får en adrenalinhopp som gör de ojämnliga böjarna.

Om författaren:

Brinda Suri har arbetat i olika redaktionella kapaciteter inom tidningsindustrin, där hon skulle anpassa världshändelserna i sju kolumner. Nu pratar hon vid vilja och delar rapporter om vandringarna från världen hon brukade redigera.

Rekommenderad: