Cherrapunjee: Där moln kommer hem

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Stora gröna böljande gräsmarker leder till rena kanjondroppar med vattenfall som dansar i silverstrimlar över djupa gäspningar. Lush tropiska regnskogar klamrar osäkert till utfällda lime klippor, som plötsligt slutar på de platta våningarna i Bangladesh som översvämmer dem i sin tur. Om jag inte visste något bättre kunde jag svära att det var Bengalbåten själv.

Det är en unik geografisk gräns som fördubblas som en gräns mellan Bangladesh och Cherrapunjee-regionen i Meghalaya och jag kör längs dess periferi och gör resan i statens berömda och enda verkliga årstid, dess monsun. Till min fulla glädje är kullarna levande och klädda för att döda i sin finaste monsunkappe - frodighet på marken, en skyddande grå himmel ovan, med virvlande munkar som förvirrar landskapet i en whiteout nu och då.

Körningen från Shillong till läroboken Kända Cherrapunjee är bara 54 km, men ligger packade till kullarna med natursköna läckerheter, vilket lätt gör min två timmars bilresa till fem. Från Mawkdok Viewpoint, med stora stränder av tjock regnskog som ligger i dalen, glider vi över Cherrapunjees gräsbevuxna platå, där tecknet "den skönaste platsen på planeten jorden" hälsar mig på en böjning.

Cherra (du kan kalla det så snart du har varit där), som nu omdirigerats till sitt gamla namn "Sohra", kan ha förlorat den titeln de senaste åren till närliggande Mawsynram med några millimeter regn, men det är verkligen fängslande skönheten i Cherra och dess omgivningar som ger den bortgjutna resesökaren här. För någon som bara älskar regnet, är jag extatisk vid denna överträdelse.

När det gäller regnstatistik går du överens om detta. Den 16 juni 1995 regnade det 1,563 mm om 24 timmar i Cherrapunjee. Jämför detta med Delhis 706,4 mm eller Kolkata årliga genomsnitt på 1.600.8 mm. Cherra mottog så mycket som 24,555,3 mm (dvs. 80,56 fot) 1974 ensam. Mellan 1973 och 2005 var dess genomsnittliga årliga nederbörd 12 028,6 mm. Det faktum att Cherra faller direkt på västmonsons vägen och att orografi av kullarna kring Cherrapunjee hjälper till att trampa och konvergera monsunmoln från ett brett område till ett relativt litet område, vilket bidrar till ett så stort nederbörd. Talar meteorologiskt.

Strax utanför den livliga staden Cherra ligger den vackra byn Mawsmai med spektakulära utsiktspunkter över klipporna och Meghalayas enda grotta som är öppet för turister - Mawsmai Caves. Den ligger belagd med fantasifulla limformationer utformade över åren genom långsam droppning av vatten. Den Nohkalikai Falls, Eco Park, Seven Sisters synvinkel, Thangkharang Park med utsikt över Kyrnem Falls och Khoh Ramhah Falls i snabb följd, alla packar i en annan vy eller ingen alls, beroende på humöriga dimma. I ett sådant magiskt ögonblick avslöjar Khoh Ramhah sig själv - en gigantisk monolithrock, känd lokalt som Mot Trop. Det ser ut som den klassiska väderförklarade mannen, men som legenden går, är det den uppåtvända lokala kasi-korgen av en slingrande jätte som slog till sten när jätten förgiftades av canyonresidenterna. Och då fanns Kyrnem Falls. Även om de gjorde en ganska syn från Thangkharang-parken, så kunde det inte riktigt slå spänningen att stå vid botten av fallen på Shella Road nedan och bli grundligt drenched i den täta sprutans kraftiga angrepp.

Men dessa vackra sevärdheter, som mestadels roped in av turister på en dagsutflykt från Shillong, är inte allt som finns till området och jag baserar mig själv på det familjeägda Cherrapunjee Holiday Resort i närliggande Laitkynsew Village för att vidareutveckla sina mysterier. Köran till orten via Mawmluh-Mawshamok Ridge Road är en natursköna passage med många vattenfall som dräner sin monsunmassa i Umiam River Gorge nedanför och charmiga milstolpar som leder vägen, alla som visar resenären att njuta av monsunen i området. "Jag kommer att gå i regnet med dig", förkunnar ett sådant tecken nära en bubblande bäck.

På Cherrapunjee Holiday Resort upptäcker jag snart, allt kretsar kring en firande av monsunen. Dennis, innehavaren, i samband med den närliggande Metavdelningen i Cherrapunjee, håller dagliga register över regnskur för gäster och uppdaterar sin hemsida dagligen. En hygrometer i huvudhallen visar alarmerande luftfuktighetsnivåer (100 procent under hela min vistelse) tillsammans med informativa skärmar på olika regn- och molnfenomen - luft-havsinteraktioner, frestande inversioner, Walker och Hadley-celler, etc. etc.

Fru Dennis är en charmig, petit kvinna som driver platsen tillsammans med sin man och har fått sin lokala Khasi-personal perfekta i att laga en ganska omfattande meny som passar alla paletter tillsammans med en speciell "Monsoon Magic" -meny. Det finns mycket att göra här, särskilt de många promenaderna runt, och orten ger bra kartor och lokala guider. Jag är snabb att besluta om den närbelägna "levande rotbroen" som min första anlöpshamn.

Men dagens skotska dimmar drivs ut dagen efter i det mest kraftfulla molnfallet jag någonsin har bevittnat och jag går över till den veckovisa Cherra-marknaden för lite lokal smak och lite shopping istället.Att förhandla om en livlig marknad med paraplyer eller Ka Khups (regnsköld) är något som Khasis gör med mycket enkelhet - förhandlingar, tittar på hälsan hos de mycket färska råvarorna medan du tygar kwai (paan med iscanut och lime), deras tändermålade blod röd med lime. Jag går igenom marknaden, den lokala hälsningen "Khubleih" vann mig vänliga leenden och en chans att interagera med lokalbefolkningen. Tropiska frukter, grönsaker, tobak, heta lokala chili och torkad fisk säljs tillsammans med kötthockar av ko, fläskplattor och tarmar. Lokalbefolkningen finner jag inte lika charmig med monsunen som jag är, speciellt när det regnar non-stop så länge som två veckor på sträckan; det hindrar daglig aktivitet och kläder att vara fuktiga för dagar. "Ibland, även om rationerna är över måste man vänta på det," beklaga slaktarna, Joining Star och First Born. Khasis har en förkärlek för att hålla eufoniska namn oavsett betydelse eller sammanhang. Kvällen på Cherra livar upp med en lokal dansgrupp som bälter ut, ja, euphonic Khasi kärlekssånger, regnet en konstant melodisk drone i bakgrunden.

Wampyndap, en ung tjej från närliggande Sohsarat by, följer mig följande morgon som en guide till den levande rotbroen i ravinen nedan. Huvudet i moln, fötterna är stadigt placerade på marken, jag går smidigt över de mossiga, hala stenstegen som ger en brant nedstigning till bron. Areca nötter, bananer och palmer linje vägen, som snart ger vägen till orörda vildmark. Vävande vägen över strömmen av strömmen kallas Ummonoi, rötterna är ett enastående levande fenomen.

Skyddad av en baldakin av frodig tropisk skog, bron över strömmen, bestående av förankrade rötter, ser freakish ut som något ut ur Hobbit-landet. Ett århundradet gammalt hantverk som utövas av krigets Khasis av området, är bron konstruerad från rötterna av ficus elastica, en art av det indiska gummiträd med överdrivna rottillväxter som finns längs och mitt i dessa strömmar. I en geniala bioteknikutveckling plantade canyonboendarna trädet på strategiska platser längs flodbredden och fortsatte att rikta sina många rotvinstockar genom ihåliga splittringar av betelnötter eller bambu-rör tills de överbryggade torrbädden och rotade på den bortre Bank. Jag klarar mig smidigt och överträffar mig med en oväntat stark känsla av säkerhet. Med mer än två skyddsunderlag och invecklade vävda räcken sätter rötter från trädets högre grenar sig i mitten av bron som stödspänner, vilket gör mitt trespass till en whimper på sin solida spridning. Levande rotbroar är unika för Meghalaya och kan inte hittas någon annanstans i världen.

Jag slutar på kvällen med några valmöjligheter monsun delikatesser - Thur Chor Chora (bananblommor), potalsås och fläsk neiiong, en enastående Khasi-förberedelse gjord med svarta sesamfrön. På natten, himmelen kommer ner i hinkar, mitt tak dunkar under dynen och jag sover djupt, lulled av sin hånande vagga.

Sedan jag återvänder från Cherra, är jag inte samma person längre. Mitt huvud skymmer över ofta med visioner av regnskogar och regn, vrida myrar och moln och det pelting din på mitt tak, ett ljud som vägrar att ge mig ett ögonblick som jag aldrig gör, eftersom jag gör med det som kallas "monsun" i Delhi. Så var försiktig, om du går till Cherrapunjee i regnen, kommer denna destination, som är som ingen annan, att komma under din hud som ingen annan.

Av Ahtushi Deshpande

Ahtushi Deshpande är en frilansresande och dokumentärfotograf, författare och glada resenär baserat i Delhi.