Manali-Leh-Manali: High Road

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

På en humörig, dimma morgon lämnade vi den frodiga, regnvatteniga Kullu Valley bakom och började vår köra upp hårspetsbögen som leder till Rohtang Pass. Beväpnad med en ljus röd Tavera och en ung chaufför som gavs till att svära och skynda sig beroende på trafiken, hade zip från Delhi till Manali redan varit ganska händelserikt och jag såg fram emot att lämna bakom motorvägen för att glida in i de relativt avlägsna urtagen av Ladakh.

Moln hängde tungt över huvudet och låg spridda i fickor över hela dalen när det täta gröna bladet började ge plats åt passets rena barrenness. Det var början av augusti; Sommarens snöklädda horder var alla borta och gjorde plats för cyklisterna och cyklisterna som kommer ner på den här vägen för sin sommar av högt äventyr. En av höjdpunkterna på min resa mötte några sådana äventyrsälskare, speciellt de som trampade denna rutt på cyklar och cyklar. Jag var i en SUV, om du kunde kalla det så. "Enden av den bebodda världen" var taggen en gång skänkt på Rohtang Pass. Idag, tack vare adventen av vägar och motorfordon, är Rohtang porten till ett annat land och en rik, varierad och annorlunda kultur. Från den lutade gråhimlen av Kullu Valley, skidorna söder om passet mot Lahaul slängde blåstrålar och bad avskedade efter årets rekordfall, började jag min härkomst i detta transhimalaya regnskuggbältet.

Vägen till Leh är inte för svag hjärta. Bortsett från det konstanta flödesflödet - dubbelsköna arbeten smälter jordskredsbenägen sträckor och glacial smälter som strömmar över som floder i skiffer - den hårda, oskötliga, höghöjda öknen Ladakh skatter hjärnan med sin sällsynta luft. Naturens lagar gäller här som ingen annan plats och för att "inte vara ett gamma i landet av lama", är det bäst att acklimatisera sig väl i början av resan. Jag tog fyra dagar för att komma till Leh, med stopp vid Tupchilling och Jispa i Himachals Lahaul-distrikt, en nattstopp vid den ljuva Tso Kar i Ladakh och slutligen Leh, varifrån jag kom med min experter från bergsreserstern Bobby, vi gjorde ytterligare forays mot Zanskar. Nedstigning till Lahaul, med den snabba flyktiga Chandra som kommer in från Spiti bredvid oss såg jag att dalen längs floden var en oas av gröna potatisfält och krypande vinrankor av ärter och hopp- och pilgrynade vattendrag. De omgivande bergen var torkade och vindväxta.

Den buddhistiska tenoren i landet var palpabel vid varje svängbönflagga festooned på hus och jag gjorde mitt första stopp vid det charmiga Drilbu tältet reträtt på Tupchilling. Med utsikt över sammanflödet mellan Chandra och Bhaga-floderna, har campingplatsen en härlig ensam utsiktspunkt över dalen. Den branta promenad till det äldsta klostret i Lahaul, den 1200-åriga träguru Ghantal Gompa, sparkar från detta läger. Det är en idealisk promenad för att acklimatisera dig själv, en som jag gjorde med lungor gasping för luft och fötter laddade med stam.

Klosterhopping

Mellan Tupchilling och Jispa besökte jag några kloster, ingen som jämförde med storheten kring Leh men ändå erbjöd en trevlig kör eller promenad. Keylong-dalen såg ljuvlig ut från den garishly renoverade Shishur Gompa medan Khardong-klostret, där manliga och kvinnliga munkar erbjöd några intressanta samtal. Jag chansade till och med på en procession av Gondla by menfolk som hade besökt den avlägsna byn Malana med deras gud, Raja Gheypan. Det var det sista benet på sin 20-dagars resa till fots, men deras fjädrande andar höll inga spår av stammen. Sportiga färgglada topis ringade med blommor, de bär deras devta i en flaggad palanquin tillsammans med 15 fot långa trumpeter, som flera män bor på axlarna. Pragya-museerna längs vägen var värda att stoppa, eftersom de gav en titt på det gamla Lahauli-sättet, med klänningarna och tullarna helt annorlunda än Ladakhs. Jispa själv gjorde en underbar stopp längs den strimmiga Bhaga floden som den skar genom en stor bassäng, mjukt och mildt humming.

Framför Darcha börjar en mild uppstigning som leder upp till Deepak Talets tydliga vatten och till sist den underbara Suraj Tal, bosatte sig mitt i snöiga bergstoppar som vägen skär över de vindväxta stora lägenheterna i den höga Baralacha La (15.846 ft). Under böljelsen av en koboltblå himmel visade Bharatpur, inget annat än ett kluster av temporära fallskärmdhabas, sig perfekt för en trevlig frukost i solen när jag satt chattar med ett par från Mumbai som födde resan på en 150cc Pulsar. Det fanns andra också på tunga cyklar med väghållare. Det fanns ett resonansk ackord från alla: "Vi förväntade oss inte att vägen var så illa." Men många går över denna rutt, som lätt kan märkas som "en livsresa" när den är klar. Vad gör det så övertygande? Kanske är det avlägset, svårigheten att komma åt det som låter den behålla sin andra världsfel.

Under kallt, dyster vinterdagar tappar tunga snöar marken och utplånar vägen själv.Denna period varar alla sex till åtta månader och det är bara i slutet av april att armén flyttar in med sina snömaskiner för att ta vägen igen. Sedan finns det den rena, skarpa skönheten i en ödemark i hög höjd där skugg och ljus och ökad färg ger en vacker kontrast, tvättar landet i nyanser av guld och oker, orörda blå och grön, lila och röd. Med tanke på att det är en skamlös naken terräng med knappt ett träd i sikte, verkar dessa myriade färger i Ladakh nästan som en anomali. Från Sarchu och vidare börjar en av de mest spektakulära och natursköna sträckorna i Manali-till-Leh-enheten. Vindkrabbade berg tar på sig former och formationer som kittlar fantasin med sina former. Vägen passerar genom ett virtuellt naturgalleri, huggt ut av den starka kraften av stora vindar över årtusendet. Terrängen är berövad av eventuella permanenta bosättningar mer för att den är obeboelig, fientlig och hård.

Höga bergspassar

Jag korsade Himachalgränsen i Jammu och Kashmir framför Sarchu, och namnen på vägarbetare ändras från Deepak till Himank, eller kollektivt "bergstrumparna" som de tycker om att kalla sig själva. Den vackra bassängen av Tsarap Chu längs foten av kullen ger väg till den branta stigningen över Gata Loops eller hårspetsböjningar (21 i alla) som går upp mot Naki La och vidare till Lachulung La (16601 ft). Nargen mot Kangla Jal (16 003 ft) ligger vägen inåt av vertikala bergsytor, deras åsar ligger över huvudet och öppnar ut vid den spektakulära klyftan nedanför Kangla Jal. Det finns inga elpoler eller celltorn tills du kommer närmare Leh, bara de säsongsbetonade dhaberna, vägtjänstemän och arméposter från General Reserve Engineering Force, längs en väg som är en liten blip i ett landskap där skalan är surrordet. Den nuvarande vägen har mattor sig på den gamla husvagnspanelen och till och med idag är det väderbebyggda tillståndet på många sträckor bespeaks det gamla spåret.

Nomad terräng

Från Pang framåt öppnar vägen, som ger väg till Morey-slätten, som omfattar området Samad Rokchen, en del av den tibetanska-Changthang-platån som är hem för den nomadiska Changpas, en väderbeständig, hård massa - för alltid på flytta med sina yaks, får och tält. På en tidigare resa hade vår grupp av tre stigit tält precis ovanför lägret vid Debring. Det hade gett en underbar kik på sina liv, tull och hållfasthet för att bota de hårda förhållanden som råder på den här höga bergsbana platån. Idag låg lekplatsen berövad även av fotspår. De hade gått vidare. Chased av en åskande storm och vertikala regnskur på huvudet på slätten, dök jag in i den skyddande kanten av saltsjön, Tso Kar, i glöden av en russet solnedgång och en besättning av skrynklig kiang, kasta dammar i deras kölvatten. Den vackra tältade reträtten i den ensamma gränsen till denna stora skål var en behandling. På natten fanns det fler stjärnor än himmelen medan bergen runt sjön såg surrealistisk i månskenet, deras snötäckta fälgar glödande silver. Innan nästa morgon började jag promenerade runt sjön och upptäckte svarthalsade kranar och ruddy shelducks till sina långa banker bredvid knubbiga marmots och en ensam guldörn som låg uppe på en stenig utkik.

På sista änden till Leh kastade vägen upp mer distraheringar - gräsmarkerna ledde in i kaotiska åsar när vi gick fram till Tanglang La (17.585 ft) och i en rasande storm, det näst högsta motoriska passet i världen och en av de definitiva "tangen" passerar av rutten. Bönflaggor hängde luddiga och våta och skakade i kylan tog vi tillflykt i biluppvärmningen. Snöflingor storleken på min handflata regnade ner och synligheten minskade till nära noll, och vi kom till en slipning i bitande kyla i nästan en timme. Jag tror att jag hörde den spöklika viskningen av tinklande husvagnsklockor rider förbi mig. Men jag var snabb att skylla på höjden.

Att ge min chaufför Vijay en paus tog jag till rattet här och kämpade med en lång, ojämn sträcka av osealed tarmac som sootladdade GREF-arbetare fortsatte med sitt dubbelsköna arbete. Efter den obevekliga öden av resan kom den pulserande gröna oasen i byns bosättningar av Rumtse och Sasoma under passet nästan som en lättnad. De elastiska Ladakhisna smälter smärtfritt ismältningsvatten för att bevattna deras fält av korn- och pilgregar. Civilisationen kom hand i hand med god asfalt och jag svängde utan tvekan längs dubbelvägsvägen genom gungor av röd sten och en smal dal med fina gula blommor. Dalen öppnade vid Meeru, före vilken flödade den mäktiga Indus, dess bassäng kantad med byar och kullar gompas. Efter den långa och dammiga vägen skrek Leh som en skimrande juvel, en oas av god mat och komfort.

En lång varm dusch var snabb att skingra tröttheten men sinnet var förlorat mot de dystra och vackra höjderna på vägen som bara reste sig, vilket jag spolade i form av ett bildspel av fotografier, om och om igen för att jag skulle trösta och som ännu acklimatiserande syster, som hade flugit här på en timmes flygning från Delhi. Ladakhs och Zanskars spektakulära landskap gör flera bra kördestinationer. Du kan köra till Pangong Tso, besöka några av klostren längs vägen och bo över natten i ett härligt läger precis vid sjöns strand. Sjön ändrar färger som en kameleon, spolar i nyanser av akvamarin och blå till orange och grått, ibland återspeglar himlen och vid andra tillfällen trotsar allt ihop. Spangmik är den sista punkten som ditt tillstånd tillåter dig att besöka.

Förbjuder Zanskar

Vi såg fram emot vår resa till den avlägsna Zanskar men vi lärde oss att en brygga över Indus-bifloden hade tvättats bort. Det tog tre dagar med fretful att vänta i Leh när armén rejste en ny i sin plats. Köran i Zanskar är en utmaning, särskilt sträckan från Kargil till Padum. Det är nästan helt osealed och besat av lös grus och damm, och enheten tog oss 12 timmar. Ibland krypade vi på en dyster 20 kmph för att göra 225 km sträckan. Helst är det bäst att sluta halvvägs på Panikhar eller Rangdum men vi hade inte lyxen för den extra tiden. På uppsidan, Thangbu och framåt, var landskapet som utvecklades under vägen helt enkelt fantastiskt, med massorna Nun och Kun över Thangbu, pittoreska byar och gompas vid sidan av, och isländer faller i branta vinklar nästan på vägen. De muslimska byarna i Suru-dalen gav väg till Zanskars buddhistiska tenor vid Rangdum och vi drog ner i de frodiga fälten Zanskar under Pensi La.

De Durung Durung Glaciär till höger gjorde jag en fantastisk whiplash av glatt is, som snakade sig in i dalbågen längs vägen. Elsituationen i Zanskar är dyster och vi körde in i nattdunken i svagt upplysta Padum, lite mer än ett vandringscentrum. Tack vare bristen på boende på den stora trånga gatan fann vi ett charmigt värdshus i den angränsande Pibithing byn. Ligger vid kanten av byn såg mitt fönster på Guru Gompas underbara kullefasad. Vi tillbringade två dagar här, fortsätter med bilar och promenader till närliggande gompas och zippade på den glittrande vägen som kommer upp för att ansluta Zanskar med Nimmu.

En festival vid den närliggande Sani Gompa gav oss en glimt av Zanskars färger och anda. Förutom chham dansen, som var en höjdpunkt på festivalen, var det den lokala Zanskaris som hade blivit upptagen i hel festlig kostym som höll mig rapt. Och de överlägsna turisterna. När vi stötte på väg ut ur Zanskar tänkte jag på återvändan med ånger och glädje. Vi hoppade på de fantastiska glaciärerna ännu en gång när vägen gick ut via gräsmarkerna vid Rangdum. För en förändring hade en väg och inte ett vandringsspår tagit mig med en sådan ojämn plats i Himalaya. Zanskars tidlösa avstånd kan lätt bero på dess svåra tillgång. Och då tänkte jag på den glänsande asfaltsträckan, som kom upp för att ansluta Zanskar med Leh. Detta skulle göra resan till en bris. Men då skulle Zanskar inte vara detsamma längre.

PÅ VÄGEN

Dubbellänningsarbete pågår på Manali-Leh Road; Det kommer emellertid att ta flera år för hela sträckan att vara färdig. Det hårda klimatet tar sitt vägtull på vägen varje år och det verkar som om flitiga GREF-arbetare ständigt underhåller Manali-Leh-sträckan. Motorvägen framför Manali är upplyst hela tiden och det är bäst att börja tidigt, klockan 6, för att nå din destination i tid. Tänk på acklimatiseringsborren genom att ropa på extra dagar och gå på promenader i Lahaul, eftersom inte mindre än tre högpass väntar på vägen framåt. Med endast en bensinpump efter Manali, vid Tandi i Lahaul, måste du tanka upp - samt bära en extra 50 liter stark jerryburk för bränsle - speciellt om du planerar att besöka Tso Kar och Tso Moriri sjöar före Leh. Kom ihåg att lagra bränsle innan du går in i Zanskar, och det finns inga bensinpumpar bortom Kargil på den här vägen. Mekanik- och punkteringsverkstäder är också svåra att komma med längs de flesta av dessa enheter (förutom i huvudhubbar som Leh, Kargil och Manali), så kontrollera villkoret på ditt reservdäck och ge ditt fordon ett bra service före pumpen.

En fyrhjulsdrift är bra om du vill njuta av off-roading, som går ut på vägen mot naturlig, osejd terräng eller yta. I Ladakh, med ett specialiserat fordon i form av en fyrhjulsdrift med 4 hjul, kan du göra det på de stora sandstränderna, flodbäddarna runt Tso Kar och andra muliga, grus, snöiga eller steniga sträckor som tar din snygging. Längs Gata Loops sträckning upp till Naki La finns en brant grusväg, som skär genom slingorna vertikalt, vilket ger en brant stigning eller nedstigning. Även om stigande rekommenderas inte, eftersom det kommer att leda till onödig belastning på ditt fordon, kan nedstigning i en bra fyrhjulsdrift vara roligt. Men ta hand om där sanden är för tjockt staplad, för du kan sluta behöva ett rep att dra ut din bil. Innerlinje tillstånd krävs för att besöka Khardung La, Nubra Valley och sjöarna. Ditt resebyrå kan ordna dessa till Rs 150 per person per destination och faxa eller skicka en skannad kopia via mail. Dessa tillstånd kan också erhållas från Collector's Office i Leh, som ligger längst bort på Polo Ground, varifrån de ges gratis under en fast varaktighet på en vecka. Om du tänker stanna över en vecka måste du ansöka om två tillstånd.

Bär minst sex fotokopior av tillståndet, eftersom du måste deponera en kopia vid varje kontrollpost längs rutten. Seasonal dhabas finns längs vägen från Manali till Leh som erbjuder passabel indisk och tibetansk mat, ägg och Maggi. Bär lite choklad, kex och andra tilltugg. Även en jerryburk för dricksvatten, som du kan fylla på hotell, istället för att köpa Bisleri-flaskor. Det kokta filtervattnet som serveras i de flesta hotell är bara bra. Om du planerar att ha picknick eller camping, bära redskap i stället för engångsprodukter. Kom ihåg att ta tillbaka papperskorgen. Denna enhet kan utföras av alla som gillar körning.Eftersom denna väg inte är besatt av mycket trafik, finns det utrymme för alla och olyckor är sällsynta. Eftersom enheten är något beskattad när det gäller terräng, vägförhållanden och höjd är det bäst att dela körningen med någon. Det sägs att det finns många människor som försöker denna enhet, men för det behöver du mer verve än normalt.