Bengaluru-Panjim-Bengaluru: Den stora flykten

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Jag tittar på världsflashen framför mina ögon. Ibland är det trångt, hos andra starkt tomma; den har branta kullar och täta skogar, den oändliga kurvan av havet och karga landskap av mörkröd jord som punkteras med förhistoriska stenar balanserade på varandra genom en fortlöpande design. Om dagen tappar bilderna från varandra till varandra, på natten täcker de av ett mörk så djupt att även en miljon stjärnor kan göra lite för att skingra den. Ljudspåret varierar från de senaste Kannada-hitsna till gamla hindi-filmmusik och Nina Simones grunder för lite socker. Staden har blivit allt mer klaustrofobisk under de senaste veckorna, inte bara på grund av den närmande monsunen. Tidningarna talar bara om medborgerlig infrastruktur och församlingsvalet. Det finns för mycket cricket på TV. Jag behöver utrymme, och tidigt en lördagsmorgon, när vi skalar bort från en blaring trafikstockning till NH48, påskyndar vägen mot Arabiska havet, känner jag lyxen av breda, öppna horisonter.

Vårt första stopp är Mangalore. Vi kör längs svagt kuperade vägar som senare klättrar genom kuperade kaffegårdar, charmiga nog, men det är bara en ledtråd av skönheten som väntar oss längs kusten. Staden ger oss också vår första smak av den underbara skaldjur vi ska äta längs vägen. I kväll är det mjuka bitar av fisk, perfekt stekt och färska räkor i kryddig röd curry skopad upp med fjäderljus neer dosas. Det finns ingen fisk i Udupi, en pilgrimsfärdsstad som är födelseplatsen för de allestädes närvarande södra indiska restaurangerna som sprids över hela landet, men det erbjuder en mycket tillfredsställande tiffin av idlis. Framför oss blåser den släta NH17 vägen längs kusten. Också så ofta visar ett glatt gult skylt mot den till synes oändliga strängen av små, tysta stränder som vi kör förbi.

De fyra vi slutar på, Maravanthe, Murudeshwar, Gokarna och Karwar, har var och en en charmig charm. Det här är inte de goda, upplysta partierna i Goa - det finns få, om några, shacks, inga folkmassor av solbrända turister, bara havet lappande vid den fina sanden och en enstaka krabba-scuttling för omslag. När solen sätter upp är dessa stränder mörka, och kraschen i den stigande tidvattnet fyller luften. Av de fyra är Murudeshwar kanske den mest befolkade, tack vare Shiva-templet och den gigantiska Shiva-statyn som tittar över havet. och Gokarna den mest överraskande. När vi kör till Om-stranden, klättrar i en brant sluttning, verkar det omöjligt att en strand plötsligt ska dyka upp i mitten av sådana höga kullar. Och då är det en skatt av blå långt under oss - inte Om men Kudle, ännu mer avlägsen.

Gokarna har en del av atmosfären i norra Goa: det finns öl på varje bord och menyn erbjuder de utsökt Nutella pannkakor som markerar backpackersens spår. Vattnet är varmt och välkomnande. Jag går och gratulerar mig själv för att ha packat extrapar av allt. Tidigt nästa morgon åker vi till Kudle. Vändning längs den kuperade vägen är märkt i vänlig vit krita, och frukost på den släta vita stranden smakar särskilt bra. Tiden står inte bara här, det tar av sig skor och lägger fötterna på bordet.

Det är svårt att föreställa sig att bara några timmar senare kommer vi att korsa in i Goa, men den eftermiddagen kör vi upp och ner på ghattarna och går till Panjim. Arvetskvarteren Fontainhas och São Tomé, med sina ljust målade hus och trottoarkaféer, är tvillingminiatyrer av en mer avslappnad och vänlig ålder, en värld bort från de breda vägarna och påskyndar trafiken runt dem. Panjim är också slutet på den första delen av vår körning - härifrån, i stället för gröna palmer och semesterstränder, har vi väsentligt rakare vägar och östra landskapet i norra Karnataka. Innan det passerar vi dock genom Bhagwan Mahaveers Sanctuarys tjocka djungler, och ser upp för hårspetsböjningar och vilda djur som kan korsa vägen. Tyvärr gör ingen. Under de närmaste dagarna, när vi kör mot Hampi, förändras inte bara landskapet utan också maten.

Fisk, bläckfisk, räkor ger plats åt kryddiga grönsaksrätter, jowarrotis och sorter av dosas. På Dharwad målar hotellreservicen som en amatörhistoriker och hans entusiasm för sin stad driver oss till att vandra runt i staden och finna här och där historiska skatter, alltför ofta försummade och övergivna.

Nästa dag sträcker sig vägen långt in i horisonten. På båda sidor är fält av mörkröd jord, och motorvägen är tyst, med undantag för tillfällig suddning av ett passande fordon. Känslan är nästan filmisk - kanske passande, eftersom vårt sista stopp är känt för den rena visuella storheten i dess ruiner. När vi återvänder från Hampi elegant planerade ruiner till överbelastad infrastruktur i Bengaluru, inser jag hur lätt jag glömde att rymden är för högst i de flesta av våra liv. Eftersom de följande dagarna löser sig i rutinens vanliga humdrum, sköter jag den amnesi.

PÅ VÄGEN

För det mesta är detta en avkopplande och trevlig körupplevelse, men troligen att börja på en kaotisk anteckning.Om du inte lämnar före gryningen, kommer du att upptäcka att NH4 (Tumkur Road), som leder ut i Bengaluru, är fastkörd med lastbilar och sopad i damm och avgaser. Låt inte frustrationen av förlängd immobilitet komma till dig, dock. Den riktiga enheten börjar den minut du stänger av vid Nelamangala på NH48. Det här är en slät, mild väg som blir alltmer pittoresk, särskilt när det går efter Hassan, börjar den klättra genom kuperade kaffeplantager. Nästa sträcka, längs kusten på NH17, är ren fritid. Vägen tillåter acceleration, så du är helt i kontroll över hur långsamt eller snabbt du vill gå från ett stopp till nästa. Både in och utresa Goa (längs NH17 respektive NH4A) kräver mer koncentration: vägarna är bra, men kuperade. På vägen upp, stiger vägen och faller regelbundet, vilket innebär att du nästan alltid kör med foten på kopplingen, medan utloppet är en lång och brant stigning genom Bhagwan Mahaveer Sanctuary - se upp för många hårspetsböjningar och möjligheten att vilda djur som korsar vägen.

Den kortaste vägen till Dharwad skulle vara den statliga motorvägen som går rakt österut från Londa, men den här vägen är i hemskt skick, så det är bättre att hålla fast vid NH4A och köra norrut mot Belgaum. Om du inte vill besöka Belgaum, ta höger av den nationella motorvägen strax före Khanapur, och kör längs den smala men ganska välbelagda vägen som skär dig genom byar och fält tills du når den fantastiskt breda och snabba NH4. Tyvärr är NH63, som leder från Dharwads tvillingstad Hubli till Hampi, mycket mindre effektiv - smal och grovt asfalterad, den har också mycket kommersiell trafik, vilket kan sakta ner dig. NH63 blir progressivt sämre på returresa, mellan Hampi och Bellary - grovt, trångt och enervating. Lyckligtvis är detta inte en mycket lång sträcka och SH19 som börjar från Bellary är väl asfalterad och något kuperad. I Hiriyur stad förenas statliga motorvägen NH4 - dess fyra banor och otroliga hastigheter kan skämma bort dig för den sylt som väntar tillbaka på Tumkur Road.

Om författaren:

Parvati Sharma flyttade från frilansresan i Bangalore till heltidsjournalistik i Delhi. Hon har skrivskritik och jobbar på en samling av noveller.