Manas nationalpark- Skönhet i fara

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

En nattlig thundershower har inslagna dimma runt de skarpa träd framför Bansbari Lodge vid ingången till Manas nationalpark och tigerreservat. I det gråa predawn-ljuset ser de ut som ruinerna i en gammal skogsby. En beväpnad skogsvakt tar sitt säte vid sidan av föraren, jeepen börjar med en tuberkulär rattle och vi går in i porten till vad som måste vara en av de vackraste djunglerna i Indien, också en världsarvslista.

Silk bomullsträd har släppt sina blodiga blommor på skogsgolvet, så att jeepen kör över en matte av kronblad. en påfågel flyger upp i en gren, siluett mot den kalla vita solen som stiger genom dimma. På avstånd, över Manas River, väv de bluepurple kullar i närliggande Bhutan. Växtligheten, så annorlunda än vad som ses i djungeln i slätten, ger skogen en konstig exotisk känsla. Hornbills flyter över himlen elefanter foder tyst vid kanten av träden; insekter whirr på kvällen. Det är klassiskt tigerland, med tät undergödning tjock med mos och vinstockar på vilken kapslad kalkhäst, öppen gräs genom vilken hjort och stjärning och en flod och strömmar som ger vattenhål i vilka enorma vilda vattenbufflar med meterlånga hornväggar.

De säger att det finns 80 udda tigrar i dessa 391 kvadratkilometer, vilket gör den till den högsta tigerbefolkningen i någon indisk reserv. Men idag är det bara en gissning. Manas kommer bara nu från ett decennium av flera traumor som översvämning, uppror och försummelse. Kaoset och korruptionen gjorde det möjligt för poachers att avtäcka noshörningens befolkning. Jeep safari-banorna föll i ett sådant förfall att endast en fortfarande är funktionell. Du skulle tro att det kan bli tråkigt, men var och en av våra sex resor nerför den vägen är lika olika som vädret och ljuset och tiden på dagen. När solen är en persika-rosa boll bakom ett slöja av moln, en eftermiddag är gyllene; en skymning gör apor av våra ögon. På kvällen sjunker jeepljuset i skogen, med träd som stiger i udda, vridiga former från vägen, grenar som lutar ut och över och blommar uppåt i starbursts, allt vågigt och krökt och lockigt.

Oavsett vad du gör, passera inte upp en elefantsafari runt Mathanguri, djupt inne i parken, där regeringen behåller sin inspektionsbungalow i en spektakulär punkt med utsikt över den rushande floden och de molniga Bhutanesiska kullarna. Från och med i mörkret klockan 5 pågår vi elefant-tillbaka genom mossig undergrowth där creepers och stranglers växer som lakan, genom lundar av oxiträd med stora mörka löv, över gräsmark, längs torra steniga flodbäddar, upp och ner branta sluttningar, med hornbills overhead och sambar allt om.

För den sanna djungelälskaren är Mathanguri platsen att bo på Manas. Om du kan sätta upp med fördjupning inuti, kommer det stora utomhuset att skämma bort dig hela tiden. Utöver en böjning i floden, som sträcker sig utom räckhåll, ligger böternas kungliga palats, som troligen hackats av trupper av sällsynt gyllene langur. Bungalows inredda matsal gör ett spännande ställe för att förtära den rika frukosten som våra guider har lagt ut. I skymningen glider skarvarna längs det solrosa vattnet och jag ser ett par sambar promenad tveksamt ut ur skogen på känsliga hovar att dricka vid floden.

Manas nationalpark och dess varelser - varav flera, inklusive den gyllene languren, den röda pandaen och den spetsiga haren, som finns i IUCN: s röda lista - har uthärdat 15 år av Bodo och ULFA-uppror i djunglerna, som cockily använder Mathanguri bungalowsna som huvudkontor; arméoperationer för att spola ut dem rampant poaching som har mer eller mindre utplånat den enhorniga noshörningen (även om två upptäcktes i november 2004). Idag är säkerhetssituationen bättre, men efter det våldsamma politiska traumet lider manas nu av okänslig turism och dålig förvaltning.

Kör här på vår första dag, vi passerar en stadig ström av fordon fyllda med revelers rubrik hem. Det visar sig att trots lokaliseringen av ett restaurangområde vid parkens ytterkant har lokala och regionala turister fått mobbade tjänstemän i att låta dem få picknick inuti parken - höga och fula affärer flaggade vid deras slutsatser av kullager. Stående mitt bland papperskivor, plast- och cigarettstöt ser världsarvsstatusen plötsligt bisarrt ut; medan skogsavdelningen elefanterna badas, äter deras barn dessa tallrikar på flodbankerna.

Field Director skakar huvudet ledsen när jag frågar honom varför inträde inte är spärrat till picknickare. "Det är folkets natur", säger han. "De lyssnar inte. Det finns inget vi kan göra, säger han. "Jag har beställt ett enmans rengöringsteam." Oavsett fall fungerar de regler som styr andra National Parker helt enkelt inte på marken vid Manas.

Detta har sina fördelar. Vi kan spendera hela dagen i parken, för en, istället för att hålla sig till tidpunkterna. Och vi kan också sluta, efter mörkret, efter djurspår längs Songrang Streams torra säng - till fots. Manas är en Tiger Reserve, hem till 64 rovdjur med sista räkningen; med min kropp på högvakt följer jag fotspår av sambar och vild elefant och djungelkatt i sanden i stigmjölk, styv med spänning och rädsla. Framför mig, vid ett fallet träd som ligger över den strömpade, stannar den beväpnade vakt plötsligt och pekar. Peering in i mörkret med mitt hjärta thumping, jag ser honom unshoulder hans vapen och finger utlösaren. Den unga spårvagnen slår på sökljuset och fokuserar sin kraftfulla stråle på den glittrande ögonen hos en skrynklig vildbuffel - ett djur som är farligare än den randiga gentleman i skogen, eftersom det har ett mycket dåligt humör, uppbackat av meterlånga horn som taper för att innebära tunna punkter. Buffeln shuffles sin massa runt och paws marken osäker, men efter mycket paus och stirrar kanter in i träden. Det är ett par timmar ren adrenalin, en mer eller mindre oförmedlad interaktion med skogen, på dess villkor. När vi klättrar tillbaka i jeepen, är det med lika stora upprymdhet och lättnad. På vägen tillbaka, pausar vi för att plocka upp apelsiner som har fallit på vägen från Tata-lastbilar som bär dem från Bhutan genom det som verkligen är en internationell handelsväg genom parken.

Vi ser parken för sista gången i en torkad klarhet. Det närmaste vi har kommit för att se en tiger är skraplotter på ett uriam (Bischifia javanica) träd, men det är okej. vi har sett gröna duvor, vilda elefanter, utsikter av fantastisk bombax och mycket annat i ett hörn av landet som jag tackar mina stjärnor finns fortfarande. En besättning av vildvattenbuffel smälter in i elefantgräset. en kors-orm örn perches högt på ett träd. Hog hjort studsar bort från jeepen. Allt verkar bra i världen.

Och sedan kommer vi över en dhole, en vild hund, som ligger vid sidan av vägen. En råstålfälla har bett djupt in i sin högra bakfot, förmodligen för några dagar sedan, dömande av gangren som har spridit sig upp till djurets axel. Dhole har försökt att bita sitt eget ben av. Det är ögonblick från döden, andas med de sista strimlarna av sin livskraft, men ögonen öppnar sig bred när vi tar fällan ur sin tass. Vi tar djuret och fällan till parkrangerens kontor, där tjänstemän nickar godkännande, för att de säger att dhole äter upp hela hjortan. Det faktum att fällan kunde ha snurrade varje varelse, eller att det alls finns, kommer inte att diskutera. Det är på den anmärkningen att vi måste lämna Manas, undrar om någon har den politiska viljan att rädda det som måste vara en av Indias vackraste nationalparker.

Om Manas National Park

Nationalparken var en gång en jaktmark för kungliga. Tidigare känd som Nord Kamrup, blev det tillverkade en reservskog 1928, förklarade en tigerreservat under Project Tiger 1973 och skapade en nationalpark 1990. Reservens kärnområde är Manas National Park. Det är hem för tiger, vild buffel och gutt, förutom sambar och träsk rådjur. Parken består mestadels av östra Himalayan, fuktig blandad lövskog, ibland tät nog att klippa ut allt solljus. Det finns också en alluvial gräsmark i östra delen. Parken ligger i vattendragsområdet i Manas, Hakua och Beki.

Manas klassificeras som en världsarvslista i fara; detta beror på att upproret i området har tagit en tung avgift på parken. Med hjälp av situationen gick poachers för att döda i Manas. Det fanns många fall av brandkår, plundring och död samt pojkning av elefanter och noshörningar för horn. Det finns många byar i parkens omkrets; och enligt en Project Tiger-rapport uppstår "olaglig avverkning av träd för ved och ved ofta vid floderna".

Orientering

Kärnområdet i Tiger Reserve sprider sig över 321 kvadratkilometer av Manas NP. Parken sprider sig över 2.837 kvadratkilometer. År 2002 utsågs Manas Park som kärnzon för Buxa-Manas Elephant Reserve under Project Elephant. Skogen sträcker sig dock mycket längre in i grannlandet Bhutan, där den kallas Royal Manas Park. Söder om parken ligger NH31 gränsar till Barpeta Road, där fältdirektörens kontor (Tel: 03666-260289) ligger. Det är härifrån att du får tillstånd att komma in i parken om du planerar att bo på Mathanguri, där inspektionsbungalow ligger. Mathanguri är också den punkt genom vilken River Manas kommer in i Indien från dess källa i Bhutan. Det ligger norr om parken, bredvid gränsen till Bhutan. Turister betalar sin inträdesavgift på Bansbari Range Office, som ligger 1 km kort från ingångsporten i Baripada, där en skogsvakt förenar dem. Det finns inga skogsavdelnings jeeps eller guider tillgängliga för turister, men privata jeeps kan hyras från nära Bansbari Range Office eller på Barpeta Road. Endast en rutt är öppen för safaris men det finns planer på att öppna mer inom året.

Parkeringsavgift: Indians Rs 50, utlänningar Rs 500 Jeep-inträdesavgift Rs 300 Stilla kameror Indians Rs 50, utlänningar Rs 500 Videokameror Indians Rs 500, utlänningar Rs 1.000 Parktidstider 5:30 till 6:30.

Besökare på Manas kan välja en jeep safari; en elefant safari är också ett måste. Detta kan kopplas till plantagebesök och djungelvandringar. För turer till Manas, kontakta Jungle Travels Indien.

Snabb fakta:

Stat: Assam

Plats: På gränsen mellan Indien och Bhutan, på norra stranden av floden Brahmaputra, nordväst

av statsstaden Guwahati

Avstånd: 176 km NV av Guwahati, 32 km N av Barpeta Road

Rutt från Guwahati: NH31 till Shimlaguri via Rangia, Nalbari och Howli; länk väg till

Barpeta Road

När ska man gå: november till april

Wildlife / Forest Dept office:

Fältdirektör, Barpeta Road

Tel: + 91-3666-260288-89, 261413

STD-kod + 91-3666