Spiti: Hög höjd hälsa

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Första gången vi reste genom Spiti såg vi en ung pojke som gick hårt uppför den branta lutningen från hans hus mot vägen mot oss. Han lyckades nå lite före vår cykel och slutade och sköt hårt. Och då, syftet med hela träningen: han gav oss en hög fem! Vilken välkommen det var. Människor berättar ofta för oss att vi måste vara galen att cykla hela vägen till detta område av Himalaya. Jag antar att de har en punkt, du måste antingen vara lite arg eller allvarligt tuff att uthärda cykling genom avlägsna, obebodda områden, stenbäckade vägar, torra flodbäddar, skottstensområden och snabba vindar, svåra kalla, låga syre nivåer och höghöjd sjukdom, i miles och timmar utan att se en annan människa.

Sedan kommer ett ögonblick som detta, som den unga pojken som välkomnade oss, ett mycket Spiti-ögonblick, och gör det hela så värt att göra. Cykling i sig är en spännande upplevelse: det ger dig friheten att gå när och var du vill. Dessutom finns det oöverträffade 180º utsikt över den fantastiska omgivningen. och lokalbefolkningenas värme och gästfrihet, som i Spiti aldrig upphör att förvåna oss. Som en andra cyklist kommenterade en gång, "Ju tuffare områdena är varmare folket."

Under vägen i Spiti har vi bott i hem av fullständiga främlingar och blivit bortskämda av de äldste som vi var deras barn. Dessutom har vi vår älskade Dhanno på vår sida, vår 350cc Royal Enfield, en veteran av många ett Himalayas drömföretag, mycket älskat och polerat av Idris. Kombinera allt detta med Spiti sällsynta och dyrbara kvaliteter och du har något lite gudomligt i hand. Spiti är unik på många sätt. Det delar inte bara gränserna med Tibet utan också dess etnicitet, kultur och religion. De flesta utövar tibetansk buddhism och hör till någon av de tre sekterna Sakya, Gelukpa och Nyingmapa. Livet rör sig huvudsakligen kring gompas och lamas. De platta takhusen är omgivna av en mosaik av korn- och ärtfält med bönflaggor som flyter från hustaken.

Bortsett från dödens utsökthet fascineras vi av människans otroliga värme och motståndskraft, trots att de i stor utsträckning är oförskämd, men skrämmande vacker, ökenmiljö. Under de korta sommarmånaderna hittar du byborna som arbetar febrilt på fälten på dagtid. Med vintertemperaturer så låga som -30º C - kvinnor spinnar och väv ull inuti bukhari-uppvärmda hem och män brinner runt handpumpar för att smälta vattnet - hela samhället välkomnar sin traditionella festtid. Festivaler och bröllop finns i överflöd med mycket sång, äta och dansa. Barnen går glatt över snö i miles till skolan, spelar med homosexuella övergivenheter i de extrema klimat, som vänder sig om att ta boskapet för bete. Jag kommer ihåg några barn vi såg i Spiti, glidande ner en sluttning.

Varje bild var nyskapande och vackert utformad med hjälp av kasserade material från köksmaskar till däckrör till små träblock. Jag kommer ihåg en mild gammal Tenzin Lama som behandlar oss till te, och mest oväntat sett sig ner för att imitera en snöleopard! Jag kommer ihåg att hitta ammoniter med våra lokala guider: en lärare och hans femåriga dotter. Jag kommer ihåg den lysande smaragda Dhankar-sjön; het thukpa i en byhem; tusenåriga väggmålningar inom Tabo …. Varje resa skulle vara värd en sådan destination. Resan Vi började ganska tidigt från Manali för att ge oss själva fördelen att rida genom dagslys. Bara tanken på att korsa orubbliga strömmar av frysande kallt vatten som nyligen levererades genom att smälta snötäckta toppar gav oss en binjurehoppning. När solen går upp ökar vattnets flöde och dessa strömmar kommer ofta upp för att täcka vägen.

Även med en tidig start möttes vi med långa köer av turistfordon som väntade på att nå Rohtang Pass, men Dhanno gjorde sig väg igenom trafiken, medan deodar-, gran- och poppelträdde höll oss i företaget. Marhi är där varje Rohtang-besökare stannar för en paus Vi hade vår snabba bite och glas med varm citron. Rohtang, som bokstavligen betyder "en hög av lik", var i ett tillstånd av jordskredsslag. Men vi träffade ett par vänliga cyklister som gick till Ladakh och åkte med dem till Gramphoo, där vi tog en höger vänd mot Spiti Valley.

Vi tar också farväl av tjurvägen, som nu muterad till en djärvströdd ojämn väg till Losar, den första spitiska byn, ca 81 km från Gramphoo. Träden hade försvunnit och ger plats åt mindre buskar, som visuellt förbereder oss för den kalla ökenregionen framåt. Nallahs hälsade oss tidigare än väntat. Vi reste glatt genom den första men nästa var inte lika barmhärtig. Vattenflödet var oväntat starkt för den tiden av dagen och jag tänkte att jag skulle gå igenom den medan Idris fortsatte att rida. Men vad händer om jag förlorade mitt balans i den turbulenta strömmen? Vår dyrbara Dhanno slog under tiden mot en biggish boulder och jag var tvungen att gå av och trycka på henne och la i iskallt vatten. Våra fötter var numera numera kalla. Några kilometer senare mötte vi den tredje strömmen, tack och lov tamer än den sista. Precis när vi trodde att våra problem var över, slog Dhanno oväntat till höger och vi insåg att vi hade punkterat vårt bakdäck.

För oss amatörer tog ersättningen av röret och pumpning i luft med vår bärbara fotpump nästan 2 timmar. Vid nu var det fyra på kvällen och en lång väg till Kunzum La. Det är inte tillrådligt att korsa bergspass efter solnedgången, så vi bestämde oss för att gå längre upp och istället tillbringade natten på det ensamma PWD-pensionatet vid Chhota Dhara, 6 km från där vi punkterade vår cykel. Efter viss övertygelse bestämde Chowkidar att vi skulle stanna. En kopp te, dal-chawal och vi kallade det en dag. Nästa dag började på en vacker anteckning. Strax efter att ha lämnat Chhota Dhara var panoramautsikten över Bara Shigri-glaciären på den motsatta stranden av Chandrafloden enthralling. Det är utan tvekan en av de vackraste sträckorna av denna resa. Vi nådde snart Batal, en tented dhaba-och-boende rullade in i en, som drivs av ett extremt varmt tibetansk buddhistiskt par.

Vi slutade för en kopp te och frukost. Batal är också utgångspunkten för turen till den berömda Chandratal och Baralacha La. Kunzum La (15599 ft), bokstavligen "mötesplatsen för ibex", ligger 12 km från Batal, där körningen är övervägande uppförsbacke. Detta pass är klyftan mellan Lahaul och Spiti och är vanligtvis öppen från mitten av juni till mitten av oktober. Kunzums crest är märkt med några chortens och templen av Lord Geypan och Kunzum Lahmo, en kvinnlig gudom. Utsikten över Bara Shigri-glaciären från toppen av passet är spektakulär. Traversing den fridfulla och andliga tröskeln till Kunzum, vi gick in i den vackra världen av Spiti. Det finns alltid så mycket att ta in visuellt att dina ögon kontinuerligt fokuserar från ett element till det andra. Vi drack i bergsönderens skrämmande skönhet när vi cyklade tillsammans med Spiti-floden för företag på vänster sida.

Plötsligt såg vi tre majestätiska manliga ibex över vägen framför oss. Vilken syn och en sådan lysande omen för vår resa! Detta var första gången vi hade sett ibex i naturen och vi var helt exhilarerade. När vi kunde stoppa cykeln och dra ut våra kameror var de borta. Men vi lever innehåll med vetskap om att de är där för oss: bergen, smältande snön, floden, ibexen, gör sin harmoniska musik tillsammans, som vi kan besöka när som helst med en liten planering - gud och Dhanno villiga. Början med Losar, vi korsade flera byar på väg, innan vi nådde Kaza, distriktets huvudkontor i Spiti. Det finns inte mycket att se i Kaza, men infrastrukturellt - med flera hotell och den enda bensinpumpen här - det fungerar som den perfekta platsen att basera dig själv på dina utforskningar av Spiti. Ki (14 km NV av Kaza) Landskapet som är synligt från grindarna i Ki Monastery är en av mina favoriter: mot blåa himmlar, bruna bruna, snötäckta trans-himalayanska berg spring längs Spiti-floden följt av de olika nyanser av grönt av fälten.

Klostret själv har ett spektakulärt läge. Ligger på en kulle, verkar dess närvaro nästan surrealistisk, som stiger ur ingenstans i vildmarken. Ki är det högsta (13 503 ft) och äldsta (1.011 år) klostret i Spiti. Lama lama är den nuvarande inkarnationen av Lochen Rinchen Zangpo (958-1055 CE), den stora tibetanska läraren och översättaren som krediteras med byggandet av 108 kloster i västra Tibet och norra Indien. Gompa har en berömd samling av antika thangkas, vapen och musikinstrument. Fotografering är inte tillåtet inom templen.

Cirka 11 km längre upp från Ki, Kibber (13.795 ft), en gång berömd, om den är felaktigt, som "den högsta byn", ger en trevlig utflykt. Om du är i ett stramt schema kan du täcka det på samma dag. Dhankar (21 km söder om Kaza) Dotted med små byar / byar, vår körning till Dhankar by (12 762 ft) var mycket trevlig och vi fick en av de bästa vyerna av "khatpas" (hoodoos - klippformationer formade i Spiti, genom snöosion). De såg magiska ut i kvällsljuset. Vi tog en vänster sväng precis före byn Sichling och körde genom hårspetsböjningar för ett avstånd på nästan 81/2 km uppför vi kom fram till Dhankar. Enastående utsikt över klostret och fortet, som båda var osäkra på branta och kusliga utseende, vågade oss välkomna. Dhankar var den tidigare huvudstaden i Spiti, och var hem till kungafamiljen innan de flyttade till Kewling för ungefär 300 år sedan.

En 10 minuters promenad från byn tar dig till klostret och lite längre upp till toppen av fortet. Fortets strategiska läge ger panorama och avlägsen utsikt över dalen, som krävdes för försvar och för att hålla ett öga på den närmar sig fienden. Härifrån kan du också bevittna sammanfloden av Spiti-floden med pin, en av dess huvudsakliga bifloder. De största attraktionerna i Dhankar kloster är de lysande väggmålningarna som visar Buddhas liv och den djuaniska Buddhans fyrfiguriga staty, som sitter tillbaka till ryggen. Den bästa delen om vår resa till Dhankar var 1-timers trek vi åkte till Dhankar Lake, ca 3 km från Gompa. Höghastighetsvindar och brist på syre gjorde vår stigning lite långsam. På vägen upptäckte vi en besättning bharal (Himalayasblå får), upptagen bete, fantastiskt kamouflerad av färgen på sina rockar.

Lite längre upp såg vi en röd räv, ett vackert utseende däggdjur som är väldigt blygt och svårt. Den smaragdgröna sjön ligger mot de typiska bruna spitska bergen med en liten chorten bredvid den och är en idealisk plats för läger för natten förutsatt att du bär ditt eget tält och bestämmelser, och om du är väl acclimatised. Även här fanns det polyetenpåsar och förpackningar som kastades av besökare.Vi gjorde upp genom att samla dem när vi gick runt sjön och tog ner dem med oss. Lhalung (30 km SE Kaza) En dag med en referens från våra vänner i Kaza och en matpaket åkte vi till Lhalung, bokstavligen "gudarnas land". Att lämna Atargu-bron till höger fortsatte vi rakt fram tills vi korsade platsen för Lingti hydel-projektet. Härifrån tog vi andra vändningen till vänster och fortsatte att köra i ca 13 km genom den otroligt inspirerande Lingti-dalen.

De breda panoramabilderna vi hittat här är oöverträffade i Spiti. Vid att nå gompa (även krediterad till Rinchen Zangpo), möttes vi av Tenzin, den gamla bosatta lamaen, full av leenden och damm och ett jhadoo; han var upptagen med att städa upp komplexet. Gompa i Lhalung heter Serkhang, den "gyllene korridoren", på grund av guldbladets gudar som hålls här. Det var en av de vackraste kamrarna som vi hade sett i Spiti. Väggarna var utsökt utsmyckade och bokstavligen packade med stuckegodsarna, huvudsakligen av Tara och Buddha. I mitten av kammaren var gudarna av Maitreya Buddha, Padmasambhava och Chokche Rinpoche. Inbäddat i en rödbrun kappa och sittande korsbensad på gompas trägolv, delade Tenzin Lama generöst sin kunskap om gompa och dess historia.

Över te frågade vi tillfälligt honom om det lokala vilda djuret. Plötsligt var det en gnista i ögonen när han började berätta en historia. Bara två dagar tillbaka, var han tvungen att följa med två turister till Kaza. Med Spiti-floden till höger och hoodoserna till vänster, började de köra mot Kaza, när plötsligt utbröt Tenzin Lama, "Cheetah!" Alla frös! Det han kunde se till vänster var en snöleopard, som gick från floden mot huhusarna. "Jag trodde att jag eventuellt hallucinerar, men alla kunde inte ha hallucinerat samtidigt, nej? Vi var alla i ett tillstånd av chock. Under mina 60 år i Spiti hade jag aldrig upptäckt den förvirrande leoparden. "(En snöleopard är lite som en Yeti, ryktad men aldrig sett.)" Leoparden skulle ta några steg mot hoodos och sedan vända sig för att se hos oss ", sade den gamla lamaen och ändrade sig till en väldigt söt nekkranande leopard och försökte vända sin präst själv till den kattliga statliga gången, de stora vaksamma ögonen, de stora tassarna och den långa buskiga svansen.

Deras observation fortsatte under hela 15 minuter. Enligt Tenzin Lama var leopardens svans nästan lika stor som leoparden själv. Ett faktum att vi senare visat sig vara sanna. En snöleopards tjocka furiga svans är upp till 1m lång och hjälper honom att balansera, på samma sätt som människor använder sina armar för att balansera. Vi insåg då att två dagar tillbaka, ungefär samma tid som Tenzin Lama hade upptäckt snöleoparden, på ungefär samma plats, hade vi sett en ny dödad räv på väg tillbaka från Tabo! När vi cyklade med revet, visste vi lite att rovdjuret eventuellt tittade bakom hoodos och väntade på att vi skulle lämna honom i fred med hans död! Langza (18 km NO om Kaza) Langza är en av de mest pittoreska byarna i Spiti-dalen, med den snötäckta toppen av Chau Chau Khang Nilda (20 679 ft) som dominerar byns skyline.

Det är en av dalens högsta toppar och är ganska populär bland klättringsentusiaster. JOM Roberts, en brittisk arméofficer, gjorde den första uppstigningen till Chau Chau Khang Nilda 1939. Byn har också ett tempel, som sägs vara mer än tusen år gammal och huser några vackra väggmålningar. Förra året hade vi just gjort en dagsutflykt till Langza, men blev så kär i den plats som vi lovade oss en längre vistelse under vårt nästa besök. Så vi arrangerade en hemvist i byn med hjälp av Ecosphere, en icke-statlig organisation i Kaza. Vistelsen visade sig vara extremt bekväm, våra värdar är mycket varma och gästvänliga. Sittande bekvämt framför bukhari, i familjeköket gorged vi på tsampa (mjöl av rostat korn, huvudsakligen korn) och thukpa och oändliga koppar te medan vi chattade med dem.

Spiti-regionen var nedsänkt under Tethys hav tills cirka 60 miljoner år sedan. Resterna av detta - en mängd fossiler av marint liv - finns i vissa fickor av Spiti, Langza som en av dem. Den lokala skolläraren och hans underbara femåriga dotter Tenzin var våra guider till den förhistoriska platsen, eftersom vi hittade några snygga ammoniter en kort resa bort från byn. Kaumik (27 km SE Kaza) Luften i Dukhang (samlingssal) var tung med brinnande av smörlampor och rökelse. Meme Nawang Tashi, det nya huvudet lama i Tangguid Gompa, med ett ursäkt-inspirerande uttryck på hans ansikte, presiderade bönen. Munkar med pothis framför dem satt i två rader, vända mot varandra, chanting mantras.

Den gutturiska chanting av böner skulle avbrytas då och då genom trummans rytmiska slagning, cymbalkens klang och trumpeternas blåsning. Sitter där med våra ögon stängda kände vi oss nästan till en annan värld - känslan var magisk, nästan eterisk. Vi deltog i krönningen, glad över vår tur. När bönen var över, fanns det en melee i hallen där munkarna bytte in i deras utarbetade brocadceremoniella klädsel och hjälpa varandra med de tunga maskerna och huvudbonaderna. Det var mycket rusande om och justering av klädnader som vi grundligt haft att vara en del av detta backstage drama. Utanför hade byborna tålmodigt väntat på munkarna att komma fram. De mer hängivna ljuger ansiktet nedåt.

Munkarna kom ner från dukhanget med trumpeterna som spelade i bakgrunden och gick ömt över byborna på väg till marken. Här utförde de Chham, den traditionella maskerade dansen, en absolut visuell glädje. Vi var ganska enamored av Meme persona, och mycket till vår glädje kunde ordna en informell pratstund med honom. Den formidable look munken visade sig vara en medkänsla, mild människa. Lyssna på sin berättelse om att bli introducerad för klosterlivet när han var alla åtta, rinnande bort till sina föräldrars hem i Kaza, den sparsamma måltiden i hans klosterskola, och slutligen uppkomsten av äkta intresse för Buddhas läror i åldern av 15 … var ett nöje och ett privilegium. Hans historia är inspirerande för Spitis intressanta sociala system, som fortfarande praktiseras idag. I en familj ärar den äldste sonen den största delen av landhållningen och den äldsta dottern gifter sig till ett jordbrukshushåll som arv smycken.

De yngre syskonna förväntas komma in i klostervärden som lamas och chomos (nonner), oavsett om de är benägna att eller inte, vilket orsakar lite missnöje bland ungdomarna. Som det händer har det också hjälpt till att hålla Spiti-befolkningen i kontroll. Tillbaka från Spiti har vi nu identifierat ett hälsoproblem som är särdrag för dem som återvänder från höga Himachal, vilket gör sitt trötta sätt till Chandigarh, till Delhi. Det heter Low Altitude Sickness. Den bästa motgiften vi kan tänka på är att snabbt börja planera nästa resa tillbaka. Jag kan redan se Dhanno nicka i överenskommelse.

Av Taiyaba Khatoon

Med sin man Idris, Taiyaba är alltid på väg till outexplored nooks och crannies av landet - som Spiti.