Logo sv.yachtinglog.com

Ladakh: Målade berg, frodiga öknar

Ladakh: Målade berg, frodiga öknar
Ladakh: Målade berg, frodiga öknar

Ada Peters | Redaktör | E-mail

Video: Ladakh: Målade berg, frodiga öknar

Video: Ladakh: Målade berg, frodiga öknar
Video: Kantara Star Rishab Shetty Attends Bhoota Kola Festival, Seeks Blessings From Panjurli Daiva 2024, Mars
Anonim

Khaana Khaaaya …? Gaana Gaaaya …? sjunger ut Phuntsog, ser ut som solsken, hoppar mot oss, när vi ligger bland hennes omöjligt färgglada blommor, smälter försiktigt vår lunch. Om jag ser till vänster finns det solrosor så ljusa solen vet inte vilken väg att vända. Om jag blickar till höger finns det bergstoppar som är så silversmyckta att missnöjen ligger bakom och suckar i tillfredsställelse. Runt omkring oss är äpplen så stora och röda och inbjudna på sina träd att de är positivt brazen. Det är verkligen svårt att tro att jag är i ett land som beskrivs som "berg-öken". Phuntsogs Oriental Guest House erbjuder vanligtvis inte lunch. Men Amit har vridit sin fotled och kan inte gå ner till den närliggande restaurangen. Phuntsog har frågat köket att mata oss från familjens vanliga lunch, obegränsad mat som du skulle tjäna till någon husgäst. Jag tar ut mig själv för denna lunch på vår officiella proposition.

På Oriental behåller de inte noggranna register över vad du har konsumerat. I början av din vistelse ger de dig ett skrivet ark som säger "frukost" eller "Internet" eller "flaskat". Under hela din vistelse kryssar du alla de faciliteter du har använt, och i slutet av vistelsen är det allt lagt upp, helst som vi alla fnissar över våra matriser. Första gången jag kom över den här oskrämda informaliteten, som var så fri från rädslan "vad händer om de äter extra men inte betalar för det?", "Vad händer om de är ute för att fuska mig?" Som jag tänkte på det för dagar. Men nu är jag van vid den relativt icke-kontraktsmässiga lätthet som håller poppar upp i Ladakh, bristen på press för att tjäna pengar hela tiden från allt. Jag är van vid barnen och deras mödrar vid vägarna som slår oss med de sötaste ärtor vi någonsin har ätit, eller bageripjuren som säger oss sanningsenligt att alla hans kakor är från igår ("Aaj tooooo", checkar, ser ut vid varje tårta försöker man återkalla, då … "Koi Bhi Fresh Nahin Hai", uttalar han med tillfredsställelse).

Tso Kiagar Lake (Foto av Prabhuk)
Tso Kiagar Lake (Foto av Prabhuk)

När jag lämnar pensionatet presenterar jag mitt faktablad till Phuntsog. Hon kommer över min omnämnande av denna lunch, grimasser, ser på mig som om att säga, "hur kunde du?" Och skär ut det med eftertryck. "Åh-ho," säger jag. "Oh-ho," säger hon. Och våra fnittrar sätter upp utbytet under bleka blå bönflaggor. Ett "annorlunda" land Mitt hjärta ligger i Ladakh men i de områden i Indien som min kropp bor i finns det enighet om att platsen är "annorlunda". Mina släktingar förvirrar ofta Leh och Ladakh. Första gången besökare oroa sig om de är fysiskt upptagna för att göra resan, och vänner-i-the-know kallar det Tibet. Kärnan i denna skillnad ligger ren geografi, som Ladakh ändras från ett tråkigt skolämne till ett fantastiskt drama av höjd och terräng.

Ett drama där du kan spänna till någon slumpmässig referenspunkt: The Great Himalaya, Zanskar Range, Indus River, Siachen Glaciär …. Ladakh ligger utanför sådana höga berg (så högt att monsunskyer inte kan korsa över för att ge näring till landet), upplever starkt kallt väder och så länge (berget går in i Ladakh snöas under mellan slutet av oktober och juni), verkar så avlägset och otillgängliga (endast två riktiga motorvägar, som länkar Leh till Srinagar (via Kargil) och Leh till Manali (via Rohtang Pass) som länge tycktes det antingen vara ett omöjligt fe eller ett logistiskt mardröm. Eller åtminstone gjorde det till flygningar startade.

Indus River (Foto av Jiten Mehra)
Indus River (Foto av Jiten Mehra)

Ladakh ligger vid den övre delen av Indien och delar sina östra gränser med Tibet (eller Kina, om du vill) så att sjön Pangong Tso faller delvis i Tibet och delvis i Indien. De västra regionerna i Ladakh är de som är berömda för närheten till Pakistans gränser, såsom staden Kargil - inte turisthamnar alls. Nord är den starkt ifrågasatta Siachen-regionen och Pak-Occupied-Kashmir (POK). Leh och de nu berömda buddhistiska klostrets byar runt - du kan få tillgång till dessa i din hyrda taxi - ligger mer eller mindre längs Indusfloden, i centrala Ladakh. Leh, liksom dessa klostervillager, är oaser i den centrala delen av denna bergsöken. Byarna skrivs mestadels längs Indus väg som hon strömmar in från Tibet och till Pakistan, matad av många små isflöden.

Gå till någon by, och du kommer att bli förtrollad av denna oaskvalitet: att sammanfalla för evigt av människor där det finns vatten och möjlighet att leva, ljudet av vatten som bubblar ner bevattningskanaler, den oföränderliga intensiva gröna av den stående växten, tystnad och potentialen att du blir tyst. Du kommer att se fält av korn, vita hus med målade dörrar och fönster, färgglada bönflaggor och högst upp på berget, ett buddhistiskt kloster som skyddar hela. Klostret och byn delar sitt namn, och det är dessa kloster med sitt fascinerande korpus av traditioner och skatter som har gjort byarna så kända: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru …. Mycket av det jag älskar om Ladakh framträder från denna terräng, detta klimat och denna mycket avlägsenhet.På många ställen definierar geografi såväl historia som livsstil.

Brist på jordbruksmark (eftersom det inte finns några regn som bara smälter glacialströmmar eller Indus-vattnet kan bevattna denna bergsöken) innebär att hus byggs klibbar dramatiskt och fotogeniskt till bergssluttningar ovanför fälten, för att inte slösa bort produktiv landa. Brist på resurser som vatten innebär att människor måste samarbeta och dela. Att vandra genom fälten kan vi fortfarande se hur jordens bevattningskanaler används kooperativt av bönder. Varje jordbrukare blockerar kanalen med stenar, vattnar hennes fält till tillräcklig och tar sedan noggrant bort stenarna så att vattnet går vidare till andra fält nedströms.

Leh Valley (Foto av Dan Hobley)
Leh Valley (Foto av Dan Hobley)

Historiskt sett medförde knapphet av resurser att ingenting någonsin kastades bort. Som Ladakh Scholar Helena Norberg-Hodge skrev, "Vad som inte kan ätas får matas till djur, det som inte kan användas som bränsle kan gödsla marken …. Ladakhis lappar sina hemdräktskläder tills de kan patchas inte mer. Slutligen fylls en slitsklänning med lera i en svag del av en bevattningskanal för att förhindra läckage. Praktiskt taget alla buskar eller buskar - vad vi kallar "ogräs" - tjäna något syfte "(som bränsle, foder, takmaterial, staketmaterial, färgämnen, korgvävning etc.). Även mänskliga avföring var inte bortkastad. Varje hus hade en torr komposterings latrine med ett hål långt nedanför. Jord och köksaska tillsattes till avfallet "för att hjälpa sönderdelning, producera bättre gödningsmedel och eliminera lukt". Denna torra kompost användes i fälten.

Det finns bokstavligen inget slöseri, skrev forskaren, och i dag, när jag sitter mitt i mina förorenade floder, obehandlat urbana sopor, utarmande resurser, global uppvärmning - undrar jag vad vi har förlorat. Leh tid I Leh går vi i Changspa område, bort från stadens centrum och basaren. Vi är på 11 500 ft, det är september och eldiga höstfärger ligger i. Förutom ett par militärfordon och en mule med en hemlig sorg, är vi ganska ensamma för det mesta av promenaden. Vi har bestämt, mycket förnuftigt, att inte gå ner på huvudvägen som leder bekvämt till basaren, men till zigzag genom de terrasserade fälten. Det innebär att vi klättrar upp de bergarter som avgränsar fältgränserna, korsar en vattenströja, nysmält, ger nådigt några åsnor till rätt sätt, och gör vänner med Tsering, alla två år gammal, som sköter bestämt in i min kamera.

Vid någon tidpunkt är vi bara borttappad i fälten. Utsikten över det snöiga Stok Kangri-området är gudomligt när det förgrundas av den intensiva gröna grödan. Jag kan spendera timmar bara titta på hur solljuset polerar rinnet, hur ljuset ger färg till småstenen, hur strömmen av musiken faller i ostens tysta duk. Men vi skyndar oss för att se de dokumentariska Ancient Futures som gjorts av akademiker Helenas icke-statliga organisation, på det ekologiskt-ekonomiskt-socialt harmoniska samhället som Ladakh brukade vara, och till viss del fortfarande är. Vi drabbas av det förändrade psykologiska landskapet i Ladakh som hon utarbetar. 1975 hade Helena, vid antropologisk forskning i en by, frågat en pojke hur många människor han skulle kalla "fattiga" bland andra bybor.

Ladakh (Foto av Karunakar)
Ladakh (Foto av Karunakar)

Han tänkte och sa, "ingen". På deras beroende beroende, självständiga, obehagliga sätt var det inte så att begrepp om tillräcklighet och delning var menliga, men "fattigdom" gjorde det inte. Det är självklart att alla Ladakh, särskilt Leh, där människor tvingas tjäna sina inkomster under några månader av turistsäsongen, inte är en oskyldig tillflykt till sådana värderingar. (Dokumentärfilmen fortsatte med att säga att när Helena besökte samma by efter många år, efter att "utveckling" och turism hade kommit till Leh, sa samma pojke henne "snälla gör något för oss, vi är så stackars".) Och ändå. Vi är ganska oförmögna att skilja klarheten i luften och blommans plenitude och de vitkalkade husens lugn och tystnaden i vilken rivullen gurglar och hur ljuset dansar av färgglada stenar … från den inneboende skönheten hos dessa sätt att levande, vad som än är kvar av dem. Det är den bästa anledningen att gå till Ladakh.

Gompas Gompa: En ensam plats. Ladakhs gompas (buddhistiska kloster) är underbara samtidigt som de behåller sin aura av ensam kontemplativitet och deras attraktion för turister, speciellt vid festivalen. Central Ladakh är hemma för traditioner av vajrayanaformen buddhism, särskilt fascinerande för besökare för dess Tantra-element, livlig färgrik konst, mystisk känsla och erotisk bild. Historiskt kom Buddhismen till det område som vi kallar Ladakh runt 2: e eller 1: a århundradet f.Kr. (den tidigare shamanistiska, pantheistiska praxisen kallades Bon-chos). Central Ladakh såg buddhismens uppkomst under det första årtusendet, föll under tibetanska konungarnas regel - såg mycket tibetansk migration, särskilt under 8 och 9 århundradet - och från det 11: e århundradet (när buddhismen sjönk i Indien) började hitta inspiration i tibetansk buddhism. De gompas vi ser idag byggdes mestadels från 1500-talet och framåt, en gång kong Tashi Namgyal (ca 1555-1575) förenade Ladakh-riket.

Vi besöker några av dessa. Lehs gamla kvarter och dess tunnelliknande passager ligger i skuggan av den imponerande nio våningen Palace of King Sengye Namgyal, och Tsemo Gompa ovanför den. Hemis (48 km sydost om Leh) är den mest kända av Ladakhs gompas, eftersom den har sin årliga festival på sommaren när turister kan besöka enkelt.Festivalen är tillägnad Guru Padmasambhava, och varje 12 år presenteras Gompas största skatt, en trehögskalig thangka av Padmasambhava, prydd med pärlor och ädelstenar. Men för våra pengar är Hemis bäst besökt i en månad som i september, när träden är gyllene och vinden dansar med.

Hemis är byggt i 1630-talet och är Ladakhs största och rikaste kloster. Thiksey (19 km sydost om Leh), byggd i mitten av 15-talet, är en annan stor gompa, imponerande sprawled på en kulle ovanför byn. Det mörka atmosfäriska huvudtemplet, som en stor samlingshall, har gamla väggmålningar på väggen, mestadels av skrämmande tantriska gudar, ofta i sexuella situationer. Det finns trä bokhyllor med gamla manuskript och den mystiska lukten av ghee och rökelse är allestädes närvarande. Taket erbjuder spektakulär utsikt. Både Hemis och Thiksey kloster är typiska för gompas här med massiva väggar, små fönster, bönflaggor och inifrån, en labyrint av små mörka rum och passager.

Du kan också besöka Stok Palace (nära Thiksey), bostaden för Namgyal dynasti Sedan 1843, där ett museum visar gamla thangkas, statyer i brons och guld, smycken och ett svärd som vrids ur form, sägs det av den legendariska Tashi Namgyal själv! Basgo (nordväst om Leh) brukade vara en huvudstad i en gren av Ladakhs Namgyal-dynasti, och samtidigt som dess befästningar förstörs, kan några vackra väggmålningar från 15-1600-talet fortfarande ses. Likir Gompa (60 km nordväst om Leh) har ett vackert läge, ligger bra bort från motorvägen och har en härlig samling av gamla thangkas, bilder och manuskript. Nuvarande byggnad dateras till 1700-talet.

Alchi byn, med en befolkning på några hundra, och dess 1100-talets chos-khor (religiösa enklaven) är juvelen bland Ladakhs gompas, med 1200-talets väggmålningar som bevarades (de var inte målade över eller försvagade av sot från lampor ) för att en eller annan anledning stannade här i 1600-talet. När vi reser till praktiskt taget några av dessa platser erbjuds vi färska ärter när vi slutar, och händer på de mest fotogena grönguldvyerna, och möter den glattaste av leenden och går djupare in i hjärtat av en oändlig blåsig tystnad. Vi är överens om att när vi växer upp vill vi bli Ladakh.

Av Juhi Saklani

Till skillnad från villianen i Harry Potter-serien, som delade sin själ i flera bitar för att undvika dödlighet, multiplicerar Juhi Saklani henne genom att resa, under förutsättning att han är en reseskribent.

Rekommenderad: