Sonepur Mela

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Ingen har lärt sig Chanda-rörelsen. Hon flyttar från ben till plumpben i en extas av okoordinering. Hon svävar sida vid sida medan huvudet bobar upp och ner. Hennes trunk försöker att skrapa benen bara för att hitta benen har flyttat någon annanstans. I denna funktionella värld är hon ett autonomt, unergonomiskt universum - med målade öron. "Jhoolan haathi hai", förklarar hennes ägare, basking i äraens ära och försöker se sig omedveten om mängden stjärnstarka gazers som har samlat kring sin dyrbara tvååring. "Hon är en svängande elefant; bara slutar flytta när hon sover. "Hållit sedan Aurangzeb, den Sonepur Mela - passande för en som beskrivs i alla guideböcker som den största nötkreatursmässan i Asien - är ett gigantiskt kalejdoskop av primära färger och primära ljud. Varje år i november, i samband med Kartik Purnima, håller tro och handel sina årliga möten vid denna övervuxna by vid Gwakas och Ganga, en timme från Patna.

"Immense folkmassor samlar, antalet som det är omöjligt att uppskatta … vägarna är trängda för dagar …", sa en oväsen gazetteer i början av 1900-talet, och beskrivningen håller sig bra idag. Och i de vakna folkmassorna kommer de som är livet för denna händelse: mendicanterna, glänsande föremåls säljare, matleverantörerna, säljare av religiösa tillbehör. Här hänger en kalender med Aishwarya på den, där ligger en kopia av Satya Narayan Katha kinden av jowl med en Murda Jaag Utha! Det finns sadhuen som har begravt sig huvudet i sanden, med en vältalig tallrik som håller några mynt bredvid honom. Det finns en förtrollande papegoja och en fortunechanging sten. Men mest av allt finns djuren. Elefanter, hästar, tjurar, oxar, getter, hundar, fåglar, och i år, en ledsen och ensam kamel.

Under århundradena har melan främst varit känd för sin elefanthandel där ett ensemblegjut av skogsavdelningar, timmerstammar, tempel (särskilt i södra Indien), cirkusägare, handlare och bara individer som ville "en elefant bundet vid dörren" För prestige har de varit huvudköparna. Det är elefanterna som alltid har varit fokus för Sonepurs attraktioner, och det är därför Chanda är här. Även i hjärtat av färgglada Indien kan Sonepur på fiesta tid anspråk på att vara den mest nyansfulla platsen. Saris är apelsin, sindooren är röd, roli-trådarna gul, sadhus saffranen, armbanden en upplopp och tälten obeskrivliga.

Glödande i vintersolen är de de första sakerna du ser på Sonepur, de tälten, när du avslutar en resa som mest sträcker sig över 6- km långa Mahatma Gandhi-bron över Patna, över Ganga och över oändliga bananplantager. Sonepur ger generöst över sig till alla som vill bygga läger, gräva tält, installera ad hoc-stall eller, som i fallet med vår sadhu, begrava sig i marken. "De kommer från hela världen", som en stolt lokal berättar för mig "från Chhapra, Siwan, Hajipur, Arwal." Men de kommer också från Bengal, UP och MP, inte att glömma TV-besättningen från National Geographic och franska turister med sina imponerande kameror. Under hela melan finns det en målmedveten men avslappnad virvla och virvel som människor går till och från flodghattarna: det finns kroppar som ska badas, traditioner som ska följas och gudar som ska propitieras.

Att flytta ihop med kropparna är en värld i mässing och koppar: skålar, spouts, tallrikar, lampor och lotor gör allians med guldfärger, trådar, vermillion och rökelse. De lägger alla upp till en viss hemlig agglomeration av tro, i deras juxtaposition skapar en rite innan ritualen börjar. I närheten av ghats, satsang läger, ashram utlopp och till och med en gurudwara från Patna, ta den kortaste vägen till mäns hjärtan - genom sina magar - med bhandaras och långar av gemenskapsmat och genom öronen, med högtalare. Strolling från, säger Maheshwar Chowk till Kalighat, jag är förförd, förmanad, beseeched, sökt, predikad på, rekommenderas sålunda: "Jag är Sita ne kaha …", "Aisa surma nahin milega …", "Socho! Saath kya jayega? "," Arre, teen rupaiyya kahan se ho gaya? "Och så vidare. Världens största magiker, OP Sharma, är här, liksom den världsberömda Shobha Samrat Theatre. Deras blandningar är oemotståndliga. Utskärningen av OP Sharma dominerar chowken med den mest tillfredsställande av mustasch och turbans, och en kaukasisk blondin i en bikini annonserar teatern med ett förtrollande kryptiskt men otvetydigt budskap: "Ram teri Ganga maili ho gayi."

Det är tal om dansen som vänder, som kvällen fördjupas, till lokala striptease-shows och jag rekommenderas att stanna långt borta. Men jag går vidare, från en hel byn till vänster, till den avlägsna punkten bortom dammet, hönsbullarna och männen som kammade sitt hår, där alla världens energier sammanfaller på den punkt som heter Chanda. Chandas ägare har fört henne till mässan att inte sälja utan att få en mikrochip implanterad i henne och få ett ägarintyg från skogsavdelningen. Singh Saheb representeras huvudsakligen av ett par frodiga mustascher.Detta gäller för nästan alla elefantägare och hästägare, och det är också mycket passande eftersom ägandet är ett rungande manligt fenomen. Många av sina tält har banderoller som proklamerar en stolt patriarkatlinje: "XYZ Singh, son till Soh Singh, sonson av sådan och sång Singh, byn detta distrikt som …" Det här är de stora markägarna, deras skåpbilar och Scorpios parkerade ofta bakom tältet, har råd med 800-plusrupa per dag som prestige att "hålla en elefant bunden vid dörren" kräver.

De sitter i solen på sina lutande stolar, bredvid sitt husdjur, ofta dolda bakom en tidning, och försöker svårt att projicera en studerad likgiltighet till beundran av förbipasserande. Ibland tittar mustaserna bakom papperet. "En stol?" Erbjuder mustascherna. "Något te?" Men hur vänligt jag blir med hennes ägare, Chanda kunde inte bryr sig mindre. Hon klarar sig ut ur min kameraframställning med en flicka på staven som är hennes svans. Hon kastar sitt huvud bort i storslagna höjder när jag erbjuder en besotted hand. Hon bryter ganska mitt hjärta. Det är alltid möjligt att Singh Saheb är ekonomisk med sanningen om att inte sälja Chanda. Med tanke på bekymmer över den asiatiska elefantens minskande antal har användningen av elefanter för timmerskogning och kommersiella ändamål blivit bannad i flera år och djurets försäljning är förbjuden. Och ändå finns det ett märkligt stort antal av dem som samlas här. Är det för hälsokampanjen för djur, särskilt elefanter, som körs här?

Det är mycket mer troligt att det är så ovanligt att göra. Att sälja din elefant kan vara förbjuden, men ingen kan stoppa dig från att donera eller donera det, så melan ser nu många elefantiska "gåvor" värda flera lakhs. Det är ett favoritämne; sluta chatta med någon mahout eller stallägare, och de är fulla av hur en elefant såldes så mycket morgon och hur mycket. Elefanterna ser emellertid på den buzz som de har genererat med en luft av en som bokstavligen har stigit över allt. De ser tålmodiga och tankeväckande ut och lite ledsen, och är otroligt fotogena i gryningen och skymningen. Att titta på dem bada är rent nöje. Således kan en gud slappna av, obelastad av hans stående och att titta på hans monumentala existens och vikten på axlarna, känna sig flytande och glad och ljus i vattnet. Men de är lika gudliknande och tålmodiga för världens samtal när de luras av sina mahouts att komma ut ur floden och klättra upp sina branta lera banker, tillbaka till att målas, matas, stirrade på och utropade över. Hästarna, i ett separat fält, är ren kinetisk energi.

Theirs är en mer spännande arena, bestående av tautness och muskler och något som alltid är redo att springa in i en körning. I själva verket kan jag när som helst se ett par hästar som tagits genom sina steg till förmån för potentiella köpare. De sträcker sig från prisbelönta lager som skulle köra raser, värderade till lakhs, till mindre djur av börda, som skulle sluta dra en vagn eller tumtum. Jag ser dem dyka upp genom dammet, deras egna hovar har sparkat upp, och ofta blinkar halsbandet eller ens en anklet i vintersolen. Om Ghoda basaren är spännande, Chidiya och Kutta Bazaar är positivt hysterisk. Inte bara för att fåglar och hundar kan vara ganska, umm, formulera i bästa tider men också för att, av någon anledning, säljarna av fåglarna och hundarna är desamma. En bur av petitröd muni, som satt i skymningstidssolen i eld, skulle ha haft mycket att säga för sig själv, men med fyra snöiga Pomeranianer som harangrat dem, låter de som en orepetrad och inte så begåvad grekisk kör.

Utförs på Purnima-dagen, när all transport är förbjuden i Sonepur, blir den enkla händelsen hos en person som återvänder från Sonepur till Patna en episk saga av en kvinna och en resväska som förhandlar Gandak på en roddbåt och går ut på ghat motsatt, tar cykel rickshaws till den lokala stationen, tar en sex-sits till Patna station …. Tillbaka i Delhi, minnen av en stigande sol - som badar människor innan de har tagit ett dopp, investerar färger i gnuggande lata gator och ibland blir de rosa elefantens monokrom - genomtränger alla mina dagar. Mässan är över och husvagnarna reser in i solnedgången. Sväng på, Chanda. Världen behöver din singular nåd. Rörljusen i Singh Sahebs hus går ut och det ska bli natt. Tuck in i din sista banan och prova ett nytt steg i din oändliga dans. Det är snart dags att sova.

Av Juhi Saklani

Juhi Saklani tror på att multilying hennes själ genom att resa, under förutsättning att han är en reseskribent.