Logo sv.yachtinglog.com

På The Edge-Great Himalayan National Park

På The Edge-Great Himalayan National Park
På The Edge-Great Himalayan National Park

Ada Peters | Redaktör | E-mail

Video: På The Edge-Great Himalayan National Park

Video: På The Edge-Great Himalayan National Park
Video: Avalanche | Ootty | Kodanad | Unexplored Hidden Beauty | Vlog#45 2024, Mars
Anonim

På ca 3.000m, i Great Himalayan nationalpark När luften blir tunnare blir allt långsamt steg till ett gasp. En kall vind snubblar ner i åsen och fläktar ut i serierna vågor över alpina gräs runt Rakhundi Top (3.500m), där vi har bestämt oss för att ta en paus. Från där vi är uppflugna kan vi se de avlägsna snöarna i bergen kring Tirath, källan till Tirthanfloden, som lyser i mitten av morgonsolen. Över en kilometer under oss vindar Tirthanfloden sin väg genom den djupa dalen in i västra horisonten. Högt över oss, en grupp lammergiers och distinkt buffishvita Himalayan griffon vultures spiral lazily på luftströmmar som lyfter av bergen.

En del av Great Himalayan National Park (av parth joshi)
En del av Great Himalayan National Park (av parth joshi)

Vi har lämnat de täta deodar skogarna bakom. Även det sista Bhojpatra-trädet vi såg var något sätt tillbaka. Endast låg alpin busk och stunted enbär överlever vid denna höjd. "Det är där vi måste gå", säger Basant, min guide, som pekar på en stenig spår som faller oändligt bort från bergstoppet. "Ska inte ta oss mer än tre timmar för att komma till Guntrao", tillägger han tillfälligt. "Hmmm," jag mutter nonchalantly, försöker hålla panik i bukt. Mina knän har redan slagit, och jag är ganska frestad att ljuga tillbaka och tillbringa morgonen blötläggning i det skarpa mittmorgonens solsken. Jag har nästan blivit utslagen när den skarpa kok-kok-kok … kokras 'varningskryp av koklassbonden pierces lugnet. "Tre timmar till en kopp varmt te", säger jag till mig själv, skakar av bitar av gräs från min jacka och tar mig på mina fötter. Basant och Prem Singh är redan halvvägs ner i spåret.

Great Himalayan National Park (Foto av wikipedia)
Great Himalayan National Park (Foto av wikipedia)

Innan jag hade lämnat hade jag spenderat dagen runt och försökt ta reda på vilka sträckor i parken som var öppna - det hade funnits ett molnbrott i området för några veckor sedan, vilket hade förstört ett antal spår längs floden och tvättat bort nästan alla broarna. Ingen verkade veta vilka vägar som var öppna, eller var vi kunde korsa floden. Och ändå hävdade alla att de visste alla vägar i parken. Så det var lättnad att hitta mig på spåret nästa morgon med en guide som jag kunde lita på, och ja, en sju dagars tillförsel av dal, ris och Nutrella.

Det fanns en nyp i luften, och en kakofoni av fågelskall reste sig från de täta, tempererade blandbreda lövskogarna av elm, hasselnötter, lönn, pil och poppel längs älvdalen. Och ljudet från den snabbt flytande Tirthanfloden steg och föll med spåret. Ropa, den sista byn innan vi kom in i parken, vaknade bara när vi slutade för te. Härifrån var vi på egen hand. Och det var också där spåret blev grovt - broar längs floden hade ersatts av smala träslogor, och vägen hade fallit bort på platser, vilket krävde kretsiga klättringar över bergsträckta slipsar. Tre timmar senare var vi på Rolla, vår halt för dagen - en liten hyra några minuter från floden. Det hade varit en dag med lätt gångavstånd.

Great Himalayan National Park (Foto av Wikipedia)
Great Himalayan National Park (Foto av Wikipedia)

Klättringen från Rolla till Shilt är rakt upp en nallah - det finns inte en bit av markmarken längs vägen. På lite under 3 000 m ersätts skogarna med ek och deodar av skogar som domineras av Himalayan gran och kharsu (brun) ek, blandad med gran och blå furu (kail). Varningskryssningen av koklassen åtföljer oss längs klättringen, och plötsligt en ghoral scampers över ett rent bergsland, störd av vår ankomst och sedan bestämmer oss för att vi är tillräckligt långt för att vara ofarliga, suger det på. Jätte porcupine quills kullar vägen. Och när vi stiger upp blir det kallare. När vi anländer till Shilt men vi är blötläggda i svett - i det lugna sena eftermiddagen ljuset ser kharsu-träden ovanför stugan ut som om de har sprinkats med koppar och rost och ett band av langurs svänger från gren till gren, ser askans vid vårt intrång.

Alpina blommor av alla färger, från chock röd till djupblå, blommar mellan klipporna längs spåret till Guntrao. Prem Singh samlar röda blommor. "Det heter kadva tosh", säger han. "Utmärkt för magproblem." Klumpar av jurinea (dhoop) groddar på platser där det finns en liten nivå mark. Några bhojpatra (silverbjörk) träd står vita och ensamma mitt i gräsens bruna och klipporna. När vi klättrar upp till Rakhundi Top, tar en monal flyg - en squawking massa av regnbågarfjädrar som verkar skada mer än att flyga genom luften. "Monali," säger Basant med ett leende. När vi når Rakhundi Top är jag trött. Vid ungefär 3.000m blir luften tunnare, och varje långsamt steg blir till ett gasp.

Och gasp med långsam gasping gör vi vägen mot Guntrao. Den lilla stugan ligger inbäddat i lejdsidan av ett berg. Solnedgången träffar åsen - härifrån är det en brant nedstigning till stugan. Gräsen har vuxit vilda efter monsunen, krossar vägen, så jag tumlar igenom. När jag kommer till stugan kommer Basant ut med en varm kopp te för att hälsa på mig.

Great Himalayan National Park (Foto av Wikipedia)
Great Himalayan National Park (Foto av Wikipedia)

Himlen på natten skiner med en miljon stjärnor.Sitter vid elden och äter den vanliga måltiden av dal, ris och Nutrella, Basant, Prem Singh och jag byter ut tal. De berättar om möten med björnar, av muskelhjortan som vandrar i skogen på berget motsatt oss, och av jujurana (västra tragopan) - "kung av fåglar". Himachali legend har det att varje fågel i universum donerade en enda fjäder för att skapa denna fågel av otaliga färger och oöverträffad skönhet. "Om du är tillräckligt hög så kanske du ser det," säger Basant, som han ser mig nöja sig och sova.

Nästa morgon som vi sätter upp, pekar Basant på en liten bete på den motsatta sluttningen. "Tahr," säger han och pekar på en lapp som de första strålarna av solen slår på. Jag kan se tre med min kikare, men de är för långt borta för att ses tydligt. Så vi satt ut för Dhel, den sista höghöjdsängen innan vi började vår härkomst. För att komma dit måste vi passera Supakhani Pass. Det finns ingen väg till passet - bara ett spår, ca 6 tum bred. Den klamrar sig till bergssidan efter bergssidan, med rena droppar på några hundra meter. Ibland finns jordskred, som skiftar ominously till fots. "Vi måste komma över för en," säger Basant, egger mig på, när dimmen rullar upp mot passet, vilket minskar synligheten till ca 10 fot. För en gång är jag verkligen rädd. Vi gör det över Supakhani Pass på fem över en. Bakom oss har dimmen satt i tjock och snabb, och du kan knappt se en fot framåt. När Basant lyser lite dhoop på devta på Supakhani, mumlar jag en lindrad bön.

Great Himalayan National Park (Foto av Balaji Venkatesh S)
Great Himalayan National Park (Foto av Balaji Venkatesh S)

En gång över Supakhani går vi in i de stora, rullande ängarna i Dhel Thach (alpina ängen). Det här är björnland, och vi kom ofta över tassprints längs spåret. Frost har gjort gräset i ängen en tråkig ruttbrun, men varje sten är mattad med små röda blommor. Vandringen här är lätt och en timme senare anländer vi till den vackra trähytten på Dhel.

Härifrån går vår väg in i Sainj Valley, till den lilla lantbruksbyen Lapah, där trähus och tempel växlar med kornmarker och små gårdar. Barn leker på kullerstensvägar, medan farmödrar sitter på soliga träbalkonger som löper runt husen. Efter Lapah kommer Neuli, roadhead i Sainj Valley, där vår bil väntar. "Du har inte sett jujurana, så du kommer tillbaka," säger Basant, när vi sitter på en restaurang i Neuli. "Jag kommer definitivt", jag slår, fyller mer Maggi nudlar i min mun. Jag skulle komma tillbaka för att höra honom sjunga Himachali-låtar vid lägereldet, jag skulle komma tillbaka för att se hundratals olika fjärilar på ängarna, att gå igenom de djupa skogarna och se lammergeierna svika genom dalarna.

Snabb fakta

Stat: Himachal Pradesh

Plats: Beläget i Seraj Tehsil i Kullu-distriktet, är den stora nationalparken Himalayan, en av de mest kända nationalparkerna i Indien, 50 km från Kullu Distans 500 km N i Delhi, 270 km N i Chandigarh

Rutt från Delhi NH1 till Chandigarh via Panipat och Ambala; NH21 till Aut via Bilaspur och Mandi; statlig väg till Gushaini via Larji och Banjar

När ska man gå: Parken är öppen hela året. Apr-maj är den bästa tiden att besöka. Vid den här tiden smälter snön och marken är fri från gräset som gör klättring svårt. Fall (sep till mitten av november) är också en bra tid att besöka parken. Monsunregn och vintersnow gör vandring ganska svårt. Men det är bara på vintern att djur som snöleoparden och tahren kommer ner från högre höjder

Tillstånd tillgängligt från Tirthan Wildlife ACF Office på Sai Ropa (Tel: 01902- 265320) och från Jiwa Nal Wildlife Range Office på Larji. Tillståndsavgift: Indians Rs 50 per dag; utlänningar Rs 200 per dag för de första 5 dagarna

Gå dit för tragopan, tahr och snöleopard

Om författaren

Akshai Jain gjorde många grader i filosofin och visste inte riktigt vad han skulle göra med sig själv efter det. Så, i sann filosofisk stil, vandrade han. Och en bra dag, han vandrade in på kontoret för Outlook Traveler Magazine. Han är glad att han är betald för att göra det han älskar bäst.

Rekommenderad: